Hoy es siempre todavía

Reconocida en 2007 como una de las siete nuevas maravillas del mundo, Petra es un lugar único por su belleza y por sus testimonios de tantas épocas. La “ciudad rosa”, por los matices de la roca, es una de las joyas arqueológicas más famosas de Oriente Próximo y, probablemente, el destino más codiciado por cualquiera que viaje a Jordania. No nos engañemos, con casi toda certeza, era el principal centro de interés de los cuarenta y nueve viajeros que formaban nuestro grupo.

El día amanecía “casi” como había terminado el anterior. Seguía lloviendo, caía una ligera llovizna, y la niebla impedía ver a más de diez metros de distancia. No eran buenos presagios, aunque nuestra intención era no dejar pasar la ocasión de realizar la visita.

Desayuno y equipaje de nuevo en el autobús y rápido desplazamiento hasta el Centro de Visitantes. Nada más bajar, a cubrirse de la lluvia de la mejor manera posible, pues parecía que no nos abandonaría en toda la jornada.

Teníamos la entrada en la mano e íbamos a entrar. No había vuelta atrás. No nos detendría ni la lluvia ni el barrizal que esta había originado. Ni un río de agua que inundara el Siq. Caminar por las rutas de las caravanas de mercaderes, recorrer la estrecha garganta que durante siglos protegió a la ciudad de Petra es como hacer un viaje al pasado, con el premio añadido de dejarse sorprender por al-Khaznah, el Tesoro, el monumento más importante de la ciudad, que abre el camino a cientos de tumbas, templos, edificios, acueductos, cisternas, lugares de culto, un teatro y una espectacular avenida flanqueada por columnas.

En la antigüedad, Petra estuvo habitada por los edomitas, un pueblo semita asentado entre el golfo de Aqaba y el Mar Muerto en torno al siglo XIII a.C. El Antiguo Testamento los llama “hijos de Esaú”. Fueron quienes impidieron que los israelitas cruzaran su territorio para llegar a la Tierra Prometida. Esto provocó una guerra cuando, amenazados por los pueblos nómadas del desierto, trataron de expandirse hacia Occidente. Durante el reinado de David, los israelitas lograron imponerse y se apoderaron del territorio de Edom. Tras la muerte de Salomón, aprovecharon la debilidad de los enemigos, cuyo reino estaba dividido, y recobraron su independencia, si bien el soberano del reino de Judá se apoderó de Sela, la capital bíblica. Sela debió de ser el origen del nombre de Petra, ya que en griego tiene el mismo significado (piedra).

Los edomitas siguieron atacando el reino de Judá, saqueando parte de su territorio tras la caída de Jerusalén. La razón de su expansión hacia el oeste era la presión de los nabateos, que a la postre los derrotaron y se hicieron con el control de las rutas comerciales. A la muerte de Alejandro Magno, uno de sus generales envió dos expediciones contra Petra, llevado por su intención de conquistar Egipto y de impedir el paso a Mesopotamia. El ataque a Petra tuvo lugar durante la ausencia de sus hombres y guerreros, que, sin embargo, derrotaron al ejército enemigo a su vuelta.

En el siglo III a.C., los nabateos establecieron buenas alianzas con los pueblos fronterizos, en particular con los asmoneos de Judas Macabeo, con quien se mantuvieron en paz hasta el 100 a.C., fecha en la que el rey de los nabateos, Aretas II, rompió la tregua cuando Alejandro Janneo ocupó Ghaza, el puerto del que zarpaban los barcos cargados de especias. Con el advenimiento de Aretas III, los nabateos se extendieron hasta Damasco, territorio que gobernaron durante doce años. Derocado por Tigranes, rey de los armenios, Aretas III perdió también los puertos y las doce ciudades del territorio de Moab.

Cuando los romanos crearon la provincia de Siria, intentaron en vano anexionar a esta el reino de los nabateos que, preocupados por conservar la estabilidad en toda la región, en unos casos se aliaban con los romanos y en otros con sus enemigos. Con la llegada de Augusto, Roma acabó mandando a la zona una expedición de 10.000 soldados, en la que también participaron un millar de nabateos, impulsados por el deseo de conquistar el reino de Saba. La expedición resultó un fracaso.

En el año 75 d.C., el último rey de los nabateos, Rabel II, trasladó la capital del reino de Petra a Bursa por razones de índole económico. La anexión del reino nabateo al Imperio Romano ocurrió en el año 106 d.C. y fue obra del emperador Trajano, quien creó la provincia de Arabia con capital en Bursa. Petra tuvo el privilegio de recibir el título de “metrópoli”. Tras la visita del emperador Adriano, en el año 130 d.C. cambió su nombre por el de Hadriana Petra y se construyeron nuevos monumentos. Posteriormente fue “colonia romana” por voluntad de Helio-gábalo. Durante el reinado de Diocleciano formó parte de la provincia de “Palestina Tertia”. A pesar del dominio bizantino, el cristianismo nunca tuvo un camino fácil en la capital de los nabeteos y no adquirió carácter de sede metropolitana del imperio bizantino hasta las postrimerías de la conquista árabe. Se sabe que en el siglo XII los cruzados edificaron en la región dos fortalezas, pero a partir del siglo siguiente, desde la descripción de la visita del sultán mameluco Baibars, los testimonios se hicieron cada vez más escasos. No se vuelve a mencionar Petra hasta 1812 cuando la redescubre Johann Ludwig Buckhardt.

Accedimos al yacimiento arqueológico, una vez pasada la verja, a través del sugerente paisaje del cauce “embarrado” de un pequeño uadi, donde esperan caballos y calesas. A escasa distancia de la entrada, a la derecha, lo primero que se ven son los cubos Jinn, tres grandes monolitos de piedra. La voz jinn en árabe significa “genio”. El nombre de este monumento se explica porque, según la tradición, estos bloques de piedra fueron excavados en la roca para poder cobijar a los genios. En realidad, se trata de tumbas inconclusas.

Inmediatamente después, al otro lado del camino, se puede contemplar la tumba de los Obeliscos, y en la parte inferior, el triclinio.

La tumba se remonta al reinado de Maikos II (40-70 d.C.), y está excavada en la roca, siendo de clara influencia egipcia. De hecho, en la ciudad egipcia de Alejandría estaba muy extendido el culto al dios nabateo Dusharah.

La fachada consta de cuatro obeliscos o pirámides, tallados en la roca. Cada pirámide, designada en los epitafios semíticos como “nefesh”, representaba al difunto, cuyos restos mortales descansaban en la sala interior. Las tumbas estaban dispuestas a lo largo de las paredes rocosas. El triclinio, inspirado en el modelo clásico de doble frontón, está constituido por una cámara central despojada de ornamento y con tres sitiales para asistentes al banquete fúnebre.

Llegamos a la puerta del Siq (Bab-as-Siq), el acceso, a través de una angosta garganta, al yacimiento. El lecho del río se transformó en una calzada pavimentada, descubierta durante las labores de restauración. En la hondonada lateral donde se excavó el túnel que encauzaba el agua, se puede ver numerosos nichos y algunas tumbas, entre ellas una tumba monolítica adornada con un friso de estilo asirio.

El desfiladero del Siq, que en algunos puntos no supera los dos metros de ancho, está formado por paredes de arenisca de entre ochenta y cien metros de altura. Tras pasar las ruinas del arco triunfal, que marcaba la entraba a la ciudad, se llega a una zona donde se concentran numerosas ruinas, como el nido del águila, probablemente romano, con un águila entre dos columnas.

A lo largo del camino se suceden bajorrelieves, nichos votivos y las ruinas de un acueducto excavado en la roca que servía para llevar el agua a la ciudad. A mitad del desfiladero, a la izquierda, después de dejar atrás el betilo, dedicado al dios nabateo de Dusharah, se puede contemplar el bajorrelieve de la caravana, donde se distingue un desfile procesional de hombres y animales en dirección a la ciudad.

La presencia de betilos (piedras cúbicas que, según la tradición nabatea, encerraban a los espíritus de los dioses) y de nichos votivos a lo largo del desfiladero del Sip parece confirmar la teoría de que se trataba del acceso principal a la ciudad.

Teníamos el corazón encogido esperando que a la vuelta de la próxima curva apareciera el Tesoro…

Y, cuando menos te lo esperas, de repente el desfiladero se abre y aparece la fachada rosada de al-Khaznah.

El conjunto monumental de al-Khaznah, conocido como “tesoro del faraón”, debe su nombre a una antigua tradición, según la cual un faraón había ocultado oro en la parte superior del “tholos”. Esta es también la razón de los números disparos realizados por los beduinos, quienes, creyendo en la leyenda, intentaron apoderarse del tesoro.

No hay duda de que es el monumento más sugerente de la ciudad (probablemente también lo sea del mundo), no solo por su espectacular emplazamiento, sino también por los extraordinarios matices rodados de la arenisca, que desde el alba al ocaso, con sol y con lluvia, ofrece tonalidades de sensaciones descriptibles.

Contemplando la fachada pasa el tiempo, realmente hipnotiza… y no puedes dejar de admirarla, pararse en cada uno de sus detalles, fotografiarla una y otra vez.

La fecha de construcción del Tesoro es un dato muy controvertido. Según algunos estudios se remonta a la época de Adriano (117-138 d.C.). Otros lo sitúan en un periodo anterior a la anexión de la ciudad al Imperio Romano, posiblemente durante el reinado de Aretas III (84-61 a.C.).

El monumento sorprende no solo por lo imponente de sus dimensiones (28 metros de ancho por 40 metros de alto) sino por la armonía de los elementos de la fachada, de estilo helenístico.

Consta de dos órdenes corintios superpuestos y decorados con columnas, relieves y esculturas. El orden inferior presenta seis columnas, cuatro de las cuales están rematadas por un frontón triangular decorado. A derecha y a izquierda, en los espacios laterales entre columnas y coronados por capiteles corintios, destacan dos bajorrelieves con la representación de los Dioscuros.

El plano superior presenta un “tholos” central con dos edículos laterales, coronados por sendos semifrontones. El centro del “tholos” acoge un bajorrelieve de la diosa Isis, con el cuerno de la abundancia en la mano izquierda y un sistro en la derecha. La cubierta del “tholos” está rematda por un capitel que sostiene la famosa urna que, según la leyenda, guardaba el tesoro.

En las fachadas laterales figuran representadas amazonas danzantes, ataviadas con túnica corta y un echarpe ondeado al viento. En los espacios entre columnas de los lados aparecen dos victorias aladas con una pátera en la mano. El friso muestra en su decoración motivos florales y alternancias de cálices de vino y grifos, unidos por sarmientos.

El plano inferior se abre a un vestíbulo con tres puertas. Las dos laterales, adornadas con exquisitos bajorrelieves, dan a sendos hipogeos, mientras que por la central se accede a un espacio desnudo con nichos laterales en las paredes y una pequeña cámara.

El desayuno traía consigo nuestra despedida de la capital jordana.

Si en el día anterior habíamos transitado por (parte) de la Decápolis, hoy recorreríamos parte del Camino de los Reyes hasta llegar a una de las joyas del viaje: Petra.

Abandonamos Amman recorriendo sus barrios residenciales y los centros diplomáticos, sin olvidar la embajada americana (No Photo), poniendo rumbo al Monte Nebo, situado en el extremo occidental de la cordillera de Siyaghah (“Psyga” en la Biblia).

Fue aquí donde Moisés se detuvo a contemplar la Tierra Prometida, y donde los franciscanos de la Custodia de la Tierra Santa edificaron su memorial sobre las ruinas de un monasterio que, a su vez, se alzaba donde se asegura que estuvo la tumba de Moisés. Según la Biblia, Yahvé ordenó a Moisés subir al Monte Nebo para contemplar la tierra de Canaán antes de morir.

La primera iglesia, de planta cuadrangular, contaba con tres ábsides, un nártex en la fachada y dos capillas funerarias al sur y norte del nártex. Conocida como iglesia del “trifolio”, se remonta al año 393, según la inscripción de un mosaico descubierto en una de las capillas, expuesto actualmente en la zona donde se halla el baptisterio.

La parte exterior del edificio se abría al patio donde daban las celdas de los monjes. La estructura original, que se corresponde con el ábside actual, fue ampliada posteriormente. La primera nave se edificó en el siglo V y el baptisterio en el VI, trasladado más tarde a otro emplazamiento. El lado norte acogía una capilla funeraria, en la que se han descubierto dos subterráneos, probablemente utilizados como osarios. Tras la remodelación, la antigua iglesia quedó como presbiterio de la nueva. Los añadidos posteriores transformaron la pequeña iglesia original en un gran templo bizantino, capaz de acoger a los numerosos peregrinos de camino hacia Jerusalén.

Fueron los testimonios de una peregrina del siglo IV, Egeria, y el descubrimiento de sus diarios, en 1887, en las inmediaciones de Arezzo, los que permitieron conocer detalles de la historia del santuario. Egeria menciona haber visitado una pequeña iglesia, dedicada a Moisés, edificada en la cima de una colina.

El maravilloso mosaico del pavimento, descubierto en 1976, se preservó gracias a que el suelo del diacónico, donde se hallaba el mosaico, se elevó un metro casi para ponerlo al mismo nivel que el de la basílica. Para ello fue necesario cubrir el mosaico, lo que evitó su destrucción. Durante estas obras, también se construyó un nuevo baptisterio en el lado sur de la iglesia, en sustitución de la pila bautismal originaria.

En 1933, el santuario se confió a los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa, quienes se encargaron de las labores de excavación y restauración, así como de la edificación de un nuevo santuario sobre los anteriores, sobre cuyos cimientos se alzan las dependencias del grandioso monasterio junto al santuario.

En la avenida de acceso al santuario se alza un monumento monolítico, de seis metros de altura, obra del escultor Vincenzo Bianchi. En honor al Libro del Amor entre las Gentes, está inspirado en los textos sagrados de las tres religiones monoteístas: la Torah, el Evangelio y el Corán.

En la estatua reza en griego, latín y árabe el mensaje “Dios es Amor”.

En la terraza panorámica que hay frente a la iglesia, donde pudimos admirar el espléndido escenario natural de la llanura de Moab y las colinas de Palestina, se alza otro monumento en bronce, realizado por Gian Paolo Fantoni, que representa una serpiente enroscada en un bastón.

Ya en la iglesia, a la derecha de la entrada, se puede ver la capilla de la Virgen María, añadida en el siglo VI, aprovechando un ábside anterior. Junto a esta, en la siguiente capilla, se encuentra el nuevo baptisterio, de la época en que el santuario fue ampliado. En la pila bautismal se descubrieron dos inscripciones, una de las cuales aludía al lugar donde los novicios recibían la iluminación y que hoy acoge una hermosa cruz de vidrio policromado.

Inmediatamente antes, a la derecha del ábside de la nave central, una cruz realizada con teselas blancas y negras, al parecer señala el lugar donde estuvo ubicada la tumba de Moisés (el Memorial).

El ábside de la nave central, que corresponde al edificio primitivo, cubierto de alfombras, está impregnado de misticismo, aunque su estructura sea muy sencilla.

Lo más destacado de la iglesia es, sin duda, el pavimento musivo de la sala norte, realizado en el año 531, y en magnífico estado de conservación.

El paño central, limitado por un marco con una inscripción en su parte superior, está dividido en cuatro series, todas con un mismo color blanco de fondo, animado por airosos álamos. En la primera, empezando por arriba, aparece un pastor protegiendo a un cebú atado a un árbol del ataque de un león. Le sigue un soldado con gorro frigio clavando la lanza a una leona cuanto está a punto de atacarle.

En la segunda, dos cazadores a caballo seguidos de perros clavan una lanza a un oso y a un jabalí. En la tercera aparece otro pastor, sentado sobre una piedra a la sombra de un árbol, mirando un rebaño de cabras y ovejas que ramonean las hojas de los álamos.

En la cuarta, dos jóvenes, uno negro y otro blando, el primero con un avestruz y el segundo vestido con un manto y un gorro frigio, sujetan por el ronzal a un dromedario y a una cebra. Se puede leer los nombres del obispo de Madaba y de sus creadores en la inscripción superior del mosaico.

Se conservan también los restos de una pila bautismal de planta de cruz, donde se hacían los bautismos por inmersión, como en el baptisterio posterior del siglo VI, situado al otro lado de la iglesia.

Tras la visita nos dirigimos a Madaba, pero antes contemplamos el arte de la confección de mosaicos en una de las fábricas cercanas al Monte Nebo.

Madaba se alza sobre la “Medba” bíblica, citada al narrar la destrucción del pequeño estado de los amorreos gobernados por Sijón cuando los judíos, durante su éxodo, cruzaron el Arnon.

Hoy es una ciudad de casi cien mil habitantes que cuenta con un discreto número de cristianos, muy apegados a sus tradiciones. Próspera en época bizantina, fue dotada de numerosos edificios religiosos, adornados con espléndidos mosaicos, que le valieron el apodo de “ciudad de los mosaicos”.

No disponíamos de mucho tiempo, y de entre todos sus centros de interés, que merecen una reposada visita, el elegido era la Iglesia de San Jorge, de rito ortodoxo griego, donde se conserva el Mapa de Tierra Santa.

Este mapa es un mosaico del año 560 que constituye un excepcional documento de geografía bíblica, al abarcar desde la zona de Tiro y Sidón hasta el delta del Nilo, y del mar al desierto. Originariamente medía 17,5 x 10 m y está compuesto por dos millones de teselas. El que contemplamos en la actualidad presenta una superficie más reducida.

En el mapa se señalan 150 ciudades y sus respectivos topónimos, representadas con imágenes acordes con su importancia. Los nombres de los distintos lugares están escritos en griego y con diversa simbología, según sus características.

Jerusalén destaca en mitad del mosaico, lo que subraya su importancia como foco de la cristiandad. En ella se señalan casi todos sus monumentos y edificios más importantes. Además de las murallas y las puertas se ve nítidamente la calzada romana y la iglesia del Santo Sepulcro.

A su alrededor aparecen poblaciones como Hebrón, Ghaza o Jericó. También se distinguen montes, llanuras y río.

La salinidad del Mar Muerto está subrayada de un modo muy peculiar, pues los peces del río Jordán, al llegar a su desembocadura, se representan en posición invertida al mar, remontando el río para “huir” del agua salada. En él se representan barcas con figuras a bordos con rostros desfigurados debido a los iconoclastas.

Un plomizo cielo y las primeras gotas de agua nos recibieron al salir de la iglesia. No queríamos creer las previsiones meteorológicas pero se iban confirmando (“Casandra”). Y, desgraciadamente, la lluvia que comenzaba nos iba a acompañar buena parte de los días posteriores y a deslucir, en cierta manera, nuestro viaje a Jordania.

De vuelta al autobús, al mediodía, pusimos rumbo a Wadi Musa, por una autopista del desierto en la que atravesamos, incluso, una tormenta de arena. Mohamed, nuestro guía, nos quiso tranquilizar indicándonos que “estaba científicamente demostrado” que con diez minutos de lluvia la tormenta desaparecería. En esta ocasión se equivocó…

Comimos en un lugar indeterminado entre Madaba y Petra en un “centro comercial” con buffet libre. El grupo decidió dejar para un próximo viaje la visita al castillo de las cruzadas de Shobak, del aguacero que caía cuando nos acercábamos a nuestro destino.

La desilusión fue mayúscula cuando nos confirmaron que el estado del tiempo provocaba la suspensión de la visita a Petra por la noche “con la luz de las velas a lo largo del Siq hasta el Tesoro”, donde nos esperan con música beduina… en otra ocasión. De manera testimonial, y para envidia de los lectores, de este espectáculo disfrutaron los que sí la hicieron en días previos a nuestra estancia.

Ya instalados en el Hotel Petra Marriot 5*, nos quedaba pasar la tarde en compañía de Toñi, Lola, Antonio y Dona en sus salones tomando una copa, dar una clase de economía para conseguir pagarlas y encomendarnos a las deidades nabateas para que al día siguiente pudiéramos contemplar Petra en todo su esplendor.

Y la cosa no estaba muy clara…

Transitando por la carretera panorámica que cruza el Parque Nacional de Dibbin llegamos a la ciudad de Ajlun, situada en un fértil valle de viñedos y bosques dominada por un majestuoso castillo.

Atravesar la principal arteria de la ciudad fue toda una odisea para un vehículo del tamaño de nuestro autobús, más a una hora cercana a la comida en la que parecía que toda la población se había echado a la calle.

Qalat Ajlun está considerado como uno de los máximos exponentes de la arquitectura militar árabe en Jordania. Se trata de una fortaleza muy bien conservada gracias a los continuos trabajos de restauración realizados.

Edificada entre 1184 y 1185 por el emir Izz ad-Din Usamah, nieto de Saladino, permitía controlar los movimientos de los awíes, tribu árabe aliada de los fatimíes, a la vez que vigilar el avance de los cruzados y, finalmente, controlar los cercanos yacimientos de hierro.

A la muerte de Usamah, el castillo se amplió (1214-1215), añadiéndose una quinta torre y la puerta principal. En 1260, los mongoles destruyeron la fortaleza, siendo reconstruida en época mameluca por el sultán Baíbars.

Abandonada a comienzos del siglo XVII, en 1812 Joahn Ludwig Burkhardt la redescubrió, aunque los trabajos de restauración no comenzaron hasta la década de los sesenta del pasado siglo.

Todo el castillo está rodeado por un profundo foso rodeado de puente levadizo, sustituido en la actualidad por una pasarela que conduce a la puerta principal y, a continuación, a un corredor provisto de troneras, desde que se accede a la segunda puerta, del siglo XIII.

Pasada la primera caserna, un elevado pozo de luz permite distinguir los distintos niveles de fortificaciones concebidos para la defensa de la fortaleza en el caso de que cedieran las primeras puertas.

Tras la tercera puerta, insertada en una torre, salen los tramos de escalera que conducen a lo alto de las torres.

Tocaba volver a cruzar Ajlun para regresar a Jerash, donde estaba previsto comer en la terraza del Restaurante Artemis, con vistas al área arqueológica.

Finalizada la comida regresamos a Amman, para realizar una vista panorámica de la ciudad nueva y antigua de Amman, visitar el teatro romano y la Ciudadela y efectuar un recorrido por el centro de la ciudad y sus mercados.

La celebración del Ramadan afectó a nuestras previsiones, debido a los cambios de horario que implicaba. El Ramadán se celebra durante el noveno mes lunar y empieza con la aparición de la luna en fase creciente el último día de Sha’ban (octavo mes en el calendario lunar islámico). En 2023, empezó el 23 de marzo y finalizó el 21 de abril, coincidiendo con nuestra estancia en Jordania.

Dicen que el mejor modo de conocer la ciudad de Amman es comenzar la visita en el lugar de su fundación, la Ciudadela, un lugar lleno de vestigios de las edades de Bronce y del Hierro, en el que se encuentra el templo de Hércules, edificado en honor al emperador Marco Aurelio. También una iglesia bizantina y un palacio de la época omeya.

No nos detendremos mucho en estas edificaciones, pues nos tuvimos que contentar con verlas desde la puerta del complejo. A cambio, desde lo alto del gebel al-Qalah (nombre de la Ciudadela en árabe) pudimos divisar toda la ciudad.

Más tarde continuamos hacia la ciudad baja, el casco antiguo de la “Philadelphia” romana. Destaca por su belleza el teatro, sede de dos museos. Cerca, en la misma plaza que antaño acogiera el foro, se encuentra el Odeón, utilizado para eventos musicales. A la derecha del teatro se halla el ninfeo, oculto por modernos edificios.

El teatro es muy parecido al del sur de Jerash que habíamos visitado esa mañana. Se terminó de construir entre los años 169 y 177. Posee una espléndida escenografía y cávea con tres órdenes de gradas construidas aprovechando el declive natural del terreno, con aforo para 7.000 espectadores.

Tuvimos la oportunidad de recorrer a pie parte de esta zona comercial donde palpita el corazón árabe de Amman, con comercios de todo género, entre puestos de verdura y los escaparates del zoco del oro.

De vuelta al hotel, un poco de tiempo para preparar el equipaje de cara a la salida del día siguiente antes de cenar.

Más tarde, algunas fotos del skyline del Amman moderno y una agradable tertulia en el Ghoroub, situado en la planta 13, con Toñi y Antonio, dos empedernidos viajeros con los que ya habíamos coincidido en el lejano Egipto.

Junto a ellos, Lola y Dona se hicieron inseparables a lo largo de las distintas etapas del viaje, compartiendo vivencias y haciendo mucho más agradable el devenir del tiempo por tierras jordanas.