Hoy es siempre todavía

Comenzamos nuestro último día completo en San Petersburgo saliendo de nuevo a correr. Esta vez en compañía de Josemi. El recorrido fue el mismo, ida y vuelta al monumento a Mendeléyev, sin posibilidad de pérdida.

A muy buen ritmo, todo hay que decirlo. Imposible no rendirse a la posibilidad de tomar unas buenas fotos.

Tras el desayuno pusimos rumbo a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. El nacimiento de San Petersburgo, primera capital del Imperio ruso desde su fundación hasta 1918, coincide con su creación el 27 de mayo de 1703, a orillas del río Neva, en lo que era una superficie pantanosa donde vivían muchas liebres, de ahí el nombre de isla de Záyachi (o isla de las liebres).

Pedro I el Grande encargó a su arquitecto de confianza, el suizo Domenico Trezzini, el diseño de la fortaleza, por si los suecos decidían tratar de reconquistar estos territorios. Con anterioridad, Rusia había estado luchando en la Gran Guerra del Norte contra Suecia y en 1703 consiguió reconquistar las tierras del río Neva.

Mientras que la catedral de la fortaleza se edificó muy pronto, entre 1712 y 1733, muchos de los otros edificios se construyeron entre los siglos XVIII y XIX.

En la fortaleza, de carácter defensivo, sobresalen sus seis bastiones y su forma hexagonal, o de estrella de seis puntas. Uno de ellos, llamado Trubetskoy, se erigió en la década de 1870 y asumió funciones de prisión, ya existente desde el siglo XVIII, en el espacio contiguo.

Durante la Revolución rusa, los bolcheviques se hicieron con el mando de la fortaleza el 25 de octubre de 1917. Más tarde, en 1924, la mayor parte de la ciudadela se convirtió en museo. No obstante, el 8 de noviembre de 1925 el Consejo de Leningrado (nombre de la ciudad de 1924 a 1991, tras la desaparición de Lenin y en su homenaje), acordó su destrucción y la construcción de un estadio, proyecto descabezado que muy pronto se descartó. Posteriormente, los daños de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial obligaron a restaurar la fortaleza.

Pedro el Grande tiene su propio monumento, erigido en 1991, una estatua en la cual lo vemos sentado y con el cuerpo desproporcionado. Se encuentra justo enfrente de la Casa de la Guardia, en la avenida principal de la ciudadela.

También encontramos diferentes esculturas de liebres o conejos en honor al animal más abundante que vivía en esta isla antes de construirse la fortaleza.

La Puerta Petrovskiy, o Puerta de Pedro el Grande, podría decirse que es la entrada oficial a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Data de 1708 y se erigió para conmemorar la victoria rusa sobre Suecia en la Gran Guerra del Norte. Las decoraciones incluyen un bajorrelieve, dos estatuas y un impresionante escudo.

La Catedral de San Pedro y San Pablo es, probablemente, el lugar más importante de la fortaleza y, junto con la plaza de alrededor, ocupa un espacio central y prominente en la ciudadela. Construida entre 1712 y 1733 por Domenico Trezzini (el mismo de la fortaleza), consta de una torre campanar de 122,5 metros de altura, que incluye una cúpula dorada y una larga aguja de 40 metros rematada con un angelote. Su estilo es el barroco petrino y corresponde al culto ortodoxo.

Su trascendencia viene dada por albergar las tumbas de Pedro I el Grande y de la mayoría de los zares, de la dinastía Romanov, incluyendo Nicolás II y su familia que fueron trasladados allí en 1988, ochenta años después de su asesinato en Ekaterimburgo.

En esta catedral se contabilizaron un total de 46 tumbas a finales del s. XIX. Como ya casi no quedaba espacio, en 1896 comenzaron las obras del Mausoleo Gran Ducal para ampliar las tumbas de la catedral, en lo referente sobre todo a duques y duquesas. Su estilo es neobarroco.

Durante largo tiempo fue el edificio más alto de San Petersburgo. El Lakhta Center, sede de Gazprom, inaugurado en 2018, es en la actualidad, con sus 462 metros, el edificio más alto de Europa.

Un evento muy típico de San Petersburgo es el disparo de un cañón desde la fortaleza cada mediodía, a las doce horas, desde el Bastión Naryshkin. Esta tradición se remonta a 1730 en adelante, pero toma regularidad en 1873. Se detuvo en 1934, pero se volvió a revivir en 1957.

En época de Pedro I el Grande señalaba el principio y el final de la jornada laboral, avisaba sobre inundaciones y sobre eventos importantes. Además, suelen haber celebraciones anuales en el día de la ciudad cada 27 de mayo.

El bastión está dedicado a uno de los principales comandantes militares y administradores de Pedro el Grande, que supervisó la construcción de las fortificaciones Desde este bastión cuelga la bandera de la fortaleza o el estandarte imperial en días festivos y visitas imperiales.

Las vistas de la ciudad desde la puerta del Neva son espectaculares…

A la salida nos dirigimos a la Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada de San Petersburgo, también conocida como la Iglesia o Catedral de la Resurrección de Cristo, una de las visitas obligadas en San Petersburgo. Se trata de una de las principales iglesias de la capital rusa, construida en el lugar en el que el zar Alejandro II de Rusia fue asesinado el 13 de marzo de 1881, víctima de un atentado.

La Iglesia se ubica en un lugar céntrico de la capital, a orillas del canal Griboyédova, y muy cerca del parque del Museo Estatal Ruso y de la Avenida Nevski. La altura del templo es de 81 metros y tiene una capacidad de hasta 1.600 personas.

La construcción de la iglesia se inició en 1883 durante el reinado de Alejandro III, en conmemoración a su padre asesinado en ese mismo lugar dos años antes. La iglesia fue diseñada conjuntamente por el arquitecto Alfred Parland y el archimandrita Ignati, rector del monasterio Tróitse-Sérguievski.

Los trabajos finalizaron bajo el reinado de Nicolás II, en 1907, y los fondos necesarios procedieron de las arcas de la familia imperial y de numerosas donaciones privadas.

En la Segunda Guerra Mundial, durante el bloqueo de Leningrado (denominación anterior de la ciudad), una bomba fue a parar sobre la cúpula más alta de la iglesia, aunque no llegó a explotar y fue encontrada y retirada casi 20 años después. Se decidió entonces llevar a cabo la restauración de la iglesia, que tras 27 años (a mediados de los años 90) fue inaugurada como museo estatal en el que se puede conocer la historia del asesinato del zar Alejandro II.

La arquitectura de la Iglesia, de estilo ruso y con su decoración multicolor, la convierten en un punto muy destacado del entorno del centro de la ciudad. Se compone de cinco cúpulas chapadas en cobre y esmalte de diferentes colores, que recuerdan a las cúpulas de la Catedral de San Basilio de Moscú.

En su interior, puede verse una de las mayores colecciones de mosaicos monumentales de Europa (más de 600 mosaicos de iconos e imágenes), llevados desde Italia y Alemania y creados por 32 artistas. Están ordenados según la concepción teológica de la Iglesia.

En el techo de la cúpula puede verse la imagen de mosaico de Cristo Pantocrátor.

En la parte central del templo hay escenas de la Sagrada Escritura. En los pilares de las cúpulas hay 200 iconos de los partidarios de la iglesia (mártires, apóstoles) y también podemos encontrar personajes de la historia rusa: los príncipes Vladímir de Kiev (con la princesa Olga), Boris y Gleb, Miguel de Chernígov, etc.

Unas fotos en el exterior de la catedral antes de comer.

El lugar elegido fue Stroganoff Steak House (Строганов Стейк Хаус, Konnogvardeyskiy Bul’var, 4, Sankt-Peterburg). No faltó el vodka de bienvenida. Aunque la “estrella” fue la especialidad que le da nombre al restaurante.

Tsárskoye Seló, la Villa de los Zares, constituye un conjunto monumental que durante casi dos siglos fue residencia de la familia imperial rusa y centro de recibimiento de la realeza y la nobleza.

El conjunto de palacios y parques, hoy en la vecina ciudad de Pushkin, a 24 kilómetros al sur de San Petersburgo, forma parte del Patrimonio de la Humanidad.

El territorio, donde actualmente se erige pertenecía en el siglo XVII a los suecos, hasta que en 1702 fue conquistado por el Zar ruso Pedro el Grande durante la Gran Guerra del Norte. El nombre del lugar tiene origen finés, “Saari Mois”, la Villa Alta. La palabra “saari” se asemejaba al ruso “zar”, por lo cual el nombre original fue asimilado por los rusos como Tsárskoye Seló, y no sin razón.

En 1710, el Zar Pedro el Grande donó los territorios a su esposa, la Zarina Catalina I, que los convirtió en su coto de caza. Un año más tarde, tras ser proclamada oficialmente Emperatriz de Rusia, Catalina inició allí la construcción de una casa de campo, que llegaría a ser un majestuoso palacio, la predilecta residencia veraniega de la realeza rusa.

El primer palacio de Catalina I, muy pequeño y modesto a pesar de su categoría, fue levantado en el año 1717 por el arquitecto alemán Johann-Friedrich Braunstein. Isabel I de Rusia (que reinó entre 1741 y 1762), era la segunda hija de Pedro el Grande y Catalina I y consideró que la residencia de su madre estaba pasada de moda y era incómoda. Por eso encargó a los arquitectos rusos Mijaíl Zemtsov y Andréi Kvásov que ampliaran el Palacio de Catalina.

Un año y medio más tarde entregó la dirección de las obras al destacado arquitecto ruso, Savva Chevákinski, cuyo proyecto determinó la fisonomía arquitectónica del conjunto: el edificio central rodeado de un gran jardín, construcciones en forma de circunferencias que albergan las dependencias palaciegas y la iglesia. Chevákinski decoró la fachada principal con estátuas doradas, al gusto de la época, y el palacio cobró majestuosidad.

Sin embargo, le pareció poco a la Emperatriz Isabel y en 1751 pidió a su arquitecto de corte, Bartolomeo Rastrelli que demoliera la antigua estructura y la reemplazara con un edificio mucho más grande en un llamativo estilo rococó. La construcción tardó cinco años y el 30 de julio de 1756, el arquitecto le presentó a la Emperatriz el flamante nuevo palacio. Los 310 metros de su fachada estaban decorados con una serie de columnas, atlantes y grandiosos ventanales con una combinación de tonos azul, dorado y blanco que rompían la monotonía y creaban una fantasía espectacular a la vista.

Al mismo tiempo, continuaban los trabajos de diseño y decoración de los jardines palaciegos. Toda la extensión arbolada se divide en dos: frente al palacio se diseñó un enorme jardín formal, más arquitectónico y geométrico, mientras el resto fue concebido como un parque inglés, donde la naturaleza cobra su protagonismo ornamental.

Un edificio llamado la Galería Cameron separa los dos jardines. Debe su nombre al arquitecto escocés Charles Cameron, contratado por Catalina II, la Grande, amante del estilo neoclásico. Cameron construyó los apartamentos personales de la Emperatriz, una estructura de reminiscencias griegas conocida como las Habitaciones de Ágata y diseñadas de manera que enlazaban con los Jardines Colgantes, los Baños fríos y la Galería de Cameron (que todavía conserva una colección de estatuas de bronce): tres edificios neoclásicos construidos conforme a los diseños de Cameron.

Otro arquitecto invitado, el famoso italiano Giacomo Quarenghi, construyó por encargo de Catalina la Grande el palacio de Alejandro, un regalo de la Emperatriz a su querido nieto, el futuro Emperador Alejandro I. Una leyenda cuenta que tanta debilidad tenía por su nieto Alejandro que una mañana, al ver una preciosa rosa blanca en el jardín, quiso regalársela. Para que nadie arrancara la flor ordenó colocar un centinela al lado del rosal. La Emperatriz se olvidó de su orden y los centinelas continuaron relevándose durante muchos años.

Durante el reinado de esta Emperatriz se termina de diseñar el Parque de Catalina y los interiores del Gran Palacio. Pero algunos trabajos puntuales continuaron hasta finales del siglo XIX, así que el conjunto arquitectónico de Tsarskoye Selo conserva la impronta de todos los zares rusos.

Durante la Gran Guerra Patria (1941-1945), las tropas de la Alemania Nazi destruyeron casi por completo el palacio y los jardines de Tsarskoye Selo. Los arquitectos soviéticos hicieron un arduo trabajo de reconstrucción, mientras las fotografías del Palacio de Catalina en ruinas fueron presentadas como pruebas acusatorias durante el famoso Proceso de Nuremberg.

Tsárskoye Seló, además de una majestuosa residencia imperial, es un lugar donde habitan las musas. En 1811, Alejandro I creó el Liceo Imperial, una escuela de enseñanza superior para hijos de familias nobles. Entre los primeros alumnos del Liceo estuvieron el célebre poeta ruso Alexandr Pushkin, el destacado diplomático Alexander Gorchakov, el escritor Mijaíl Saltikov-Shchedrín y muchos más. La tradición literaria de Tsárskoye Seló continuó en el siglo XX con Ana Ajmátova, Innokienti Ánnenski y otros poetas y escritores.

La entrada al Palacio comienza en la escalera blanca, que divide las estancias situadas al norte y al sur. A partir de ahí, fuimos siguiendo el cordón dorado que va aislando las salas para evitar que visitantes como nosotros se vayan desperdigando…

Para abrir boca, pasamos al gran salón dorado, una inmensidad de espejos elbejos, marcos de oro, candelabros y un techo sin fin del que colgaba una inmensa lámpara de araña de cristal.

De aquí pasamos a la Antecámara, la sala contigua al salón de baile, que contiene unas enormes estufas azules y blancas, hechas no sólo con cerámica de Holanda sino por maestros ceramistas de la región de Delft, traídos hasta aquí para enseñar a los artesanos rusos.

Pasamos a continuación a la antesala de los caballeros al comedor.

Es el lugar perfecto para admirar la “enfilada dorada”, una sucesión de marcos dorados que va dando paso a la colección de habitaciones más surrealistas que pueda tener una residencia de este tipo: el comedor oficial, el comedor verde, la habitación de las flores o la habitación de porcelana azul.

Y, por fin, llegamos a la sala de ámbar…

La Cámara de Ámbar original situada en el Palacio de Catalina fue una lujosa habitación del zar de Rusia decorada con un conjunto de paneles de distintos tamaños, zócalos y muebles formados por miles de astillas de ámbar cuyo precio era doce veces superior al del oro.

La Cámara fue un regalo de Federico Guillermo I de Prusia al Zar Pedro el Grande para estrechar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Desde entonces fue ampliada y considerada el orgullo de Rusia, incluso tras la Revolución.

La Emperatriz Isabel I decidió instalar la Cámara en el Palacio de Tsárskoye Seló. Para no dañar los frágiles paneles 75 soldados de la guardia personal de la Zarina hicieron los 25 kilómetros que separan San Petersburgo de la Tsárskoye Seló a pie, cargando con las cajas. Durante la Gran Guerra Patria, los alemanes incluyeron la joya en la lista de obras de arte para su saqueo y la trasladaron al castillo de Königsberg, donde se perdió su rastro.

En 2003 fue remplazada por una copia. La inauguraron durante los festejos del 300 aniversario de San Petersburgo.

Al salir del palacio dimos un agradable paseo por los jardines de la villa, aprovechando para hacer una nueva foto de grupo.

Fue el magnífico preámbulo a la comida, en un típico restaurante local, Podvor’ye (Подворье, Fil’trovskoye Shosse, 16, Tyarlevo, Sankt-Peterburg).

El vodka con el que nos recibió, inicio de una simpatiquísima velada, era el mejor augurio de una buena comida. La armonía y el buen ambiente reinaba en el grupo, más cohesionado después de unos cuantos días de convivencia.

La típica comida rusa, acompañada de una muestra de folklore local, tuvo su brillante colofón con la interpretación del universalmente conocido “Canto a Murcia” de La Parranda, a cargo de nuestros compañeros del Cabezo de Torres, que incluso hizo que se nuestros teutones compañeros de sobremesa se arrancaran con sus cánticos autóctonos.

De vuelta a San Petersburgo, era el momento de tomar un barco y navegar por el Neva y los ríos y canales interiores de la ciudad. Este tipo de paseos siempre te da una nueva perspectiva de la arquitectura y los rincones de las ciudades. El tiempo acompañaba y pudimos contemplar de nuevo la espectacularidad y la riqueza monumental de San Petersburgo, ahora desde el agua.

Mención especial merece el crucero Aurora, un buque de guerra que participó en los disturbios sociales, militares y políticos en Rusia en el siglo XX. Construido en 1897, el crucero armado estaba utilizado durante la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905. Al final de la guerra, golpeado por un torpedo, logró escapar de la captura japonesa y fue reparado, siendo readaptado y utilizado durante la Primera Guerra Mundial.

Fue estacionado en San Petersburgo en 1917 y se convirtió en uno de los símbolos de la Revolución de Octubre después del 25 de octubre de 1917, después de que un golpe vacío fuera disparado por su lastre, marcando el comienzo del ataque al Palacio de Invierno, que debía ser el comienzo de la Revolución de Octubre.

Al igual que el Palacio de Mármol, un monumento arquitectónico único de la segunda mitad del siglo XVIII. La construcción del palacio se inició en 1768 y se terminó en 1785. El material principal de construcción de la decoración exterior e interior del edificio era una piedra natural: granito y mármol de diferentes colores, que imparte el palacio una originalidad única.

Vuelta al hotel. Y vuelta a la Avenida Nevsky para visitar algún centro comercial y localizar algún cercano local donde tomar algo para cenar y cerrar así, una intensa jornada.

Cierto es que en nuestros viajes por el mundo siempre he intentado que tengan un “toque científico”. La visita a la tumba de Galileo en la Iglesia de la Santa Croce en Florencia, o al Museo Galileo de esa misma maravillosa ciudad. La visita a la tumba de Newton en la Abadía de Westminster, en Londres. O a la tumba del astrónomo danés Tycho Brahe, que se encuentra en la Iglesia de Tyne en Praga. Y la de Marie Curie, sita en el Panteón de París, donde se puede contemplar, además, el original péndulo de Foucault.

Sin saberlo (para qué engañarnos) uno puede estar tranquilamente paseando por las salas de The Metropolitan Museum of Art en New York y “saltarse” el maravilloso Retrato de Antoine Lavoisier y su esposa que tantas veces has contemplado en los manuales de Química…

Y, sin ir tan lejos, pude visitar en Segovia el laboratorio donde el ilustre químico francés y profesor del Real Colegio de Artillería, D. Louis Proust, descubrió la Ley de las proporciones definidas.

Pero ahora estábamos en San Petersburgo, casualidades de la vida, en el Año Internacional de la Tabla Periódica y de los Elementos Químicos. Y no habría podido explicar a nadie que, estando allí, no hubiera hecho un paréntesis para visitar las huellas del científico ruso más famoso, Dmitri Mendeléyev, y menos en «su» Año.

Bien es cierto que el apretado programa, y tal vez el periodo vacacional, no me permitió visitar el museo que la ciudad de San Petersburgo dedicó a Mendeléyev apenas cuatro años después de su muerte, en 1911, ubicado en las mismas dependencias que ocupaba el científico. La universidad y la Sociedad Rusa de Química compraron a su viuda la biblioteca, los archivos y algunos muebles, y lo mantuvieron todo en el mismo emplazamiento en que estaba. El comedor y el dormitorio son ahora espacios de exposición.

Pero algo se podría hacer…

San Petersburgo fue la ciudad donde Mendeléyev desarrolló su actividad científica y técnica principal. Por ello la ciudad le erigió una estatua, dio su nombre a una calle y a un instituto de secundaria donde había impartido clases, y fundó el citado museo en las dependencias que había ocupado cuando era profesor en su universidad.

El monumento era mi objetivo desde antes de partir hacia Rusia. La verdad es que las guías turísticas más comunes no citan este monumento, que está un poco alejado del centro histórico y turístico.

Se encuentra en número 19 de la avenida de Moscú (Moskovskiy Prospekt), en un jardín exterior sin cerrar del Instituto de Investigación en Metrología, y que fue la sede de la Oficina de Pesas y Medidas donde trabajó Mandeléyev desde el 1893 hasta su muerte, el 1907. Allá se hizo famoso por implantar normativas para asegurar la calidad del vodka.

Si bien uno se puede acceder al monumento fácilmente desde el metro (para los que viajen a San Petersburgo: estación del Instituto Tecnológico, Tekhnologicheskiy Instituto, líneas 1 o 2), era una excusa perfecta para salir a correr por su relativa cercanía a nuestro hotel. Y había llegado el gran día.

Emocionado por correr por las calles de San Petersburgo en una fresquita mañana, en poco más de veinte minutos de carrera junto al río Fontanka me encontraba frente al monumento, que consta de dos partes: la estatua del científico y una tabla periódica en la pared.

El escultor de la estatua fue Ilya Ginzburg, que fundió una primera versión de la estatua en bronce durante los últimos años de la vida de Mendeléyev. Varios años después, el 1930, la presentó a la academia. El 1932 se aprobó instalarla donde está ahora, pero se realizó una versión mayor, la actual.

La escultura muestra al científico sentado, con un libro en su regazo, fumando una papirosa, que es un tipo de cigarrillo ruso con el tabaco ubicado en un tubo de papel largo y casi vacío. Al pie de la escultura hay una inscripción casi ilegible, y que no pude descifrar.

La tabla periódica de la pared es de dimensiones considerables, y está fabricada en cerámica. Tiene la estructura de las tablas de Mendeléyev de 1871 y los años siguientes. Hay símbolos en rojo, y otros en azul. No me pregunten por el código de colores. En algunas descripciones de webs indican, de forma errónea, que los elementos en rojo eran los que se conocían en vida del científico, y en azul los que se añadieron desde su muerte hasta el momento de hacer el mosaico; pero un análisis rápido de algunos elementos hace ver que esta explicación es errónea.

Figuran en rojo los elementos predichos por Mendeléyev. Escandio (identificado en 1879), galio (1875) germanio (1886) y también el radio (1898). En azul figuran muchos metales lantanoides: praseodimio, neodimio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio y tulio -con símbolo Tu, no el actual Tm-, lutecio, y los metales de transición hafnio, renio, polonio, actinio y protactinio.

Los símbolos de los elementos iniciados con la letra i mayúscula están todos representados con la letra j mayúscula, quizás para evitar confusiones con la l (ele) minúscula. Así, el indio figura con el símbolo Jn, el iridio con el símbolo Jr y el yodo con el símbolo J. También el disprosio es singular, pues aparece representado por Oy, quizás por la forma de la d mayúscula en el alfabeto cirílico, que es д.

En la posición del actual prometio figura un desconocido Jl, que probablemente haga referencia al illinio (de símbolo Il, de Illinois), un elemento realmente no existente que se creyó descubrir el 1926. En la base de la tabla figuran las fórmulas genéricas de los óxidos y de los hidruros que los elementos forman.

La tabla periódica tiene al lado una frase enalteciendo la ciencia, del mismo Mendeléyev, frase que no se puede leer completa.

Se puede observar que Mendeléyev tiene la nariz amarilla, o más exactamente, dorada. Se cuenta que, en época de exámenes, los estudiantes frotan la nariz del sabio con la mano y así confían que aprobarán la química. Los que no llegan a la nariz, que está bastante alta, le frotan el pie, pero eso debe ser menos eficaz… Es evidente que yo me conformé con frotar el pie de la escultura, pensando en transmitirles la suerte a todos mis alumnos.

Satisfecho por el encuentro con el gran químico ruso regresaba al hotel cuando pensé que el recorrido que haría esa mañana sería algo reducido (unos seis kilómetros y medio). Por este motivo, cuando alcancé de nuevo la Avenida Nevsky, muy cercana al mismo, decidí seguir por la orilla del Fontanka para hacer algún kilómetro más.

Con la emoción de la carrera no observé que el río daba una curva y no seguía su curso perpendicular a la avenida. Resultado: unos minutos después estaba, literalmente, perdido.

Corría sin rumbo por la ciudad de San Petersburgo, prácticamente desierta a esa hora de la mañana. Sin parar de correr cambié varias veces de dirección y debo agradecer a dos amables señoras que, con las limitaciones propias del idioma, supieran “guiarme”, de nuevo, a la Avenida Nevsky. Eso sí, cuando pensaba que saldría casi junto a la estación de ferrocarril, salí a ella justo al lado del puente Ánichkov (en el lugar más insospechado para mí). Por lo menos, la situación estaba salvada. Al final el reloj nos tuvo que felicitar por haber recorrido la mayor distancia desde que empecé a correr hace ya más de tres años.

Ya con el tiempo justo de ducharnos, vestirnos y bajar a desayunar antes de partir hacia la Pushkin, la Villa de los Zares (Tsárskoye Seló), nuestra visita para esa mañana.

Un sol radiante nos recibió a la salida del Hermitage. Los pesimistas pronósticos meteorológicos que traíamos de Murcia se estaban quedando en eso, en pronósticos. Las primeras vistas del río Neva…

…antes de montarnos al autobús para dirigirnos al Restaurante Marius (Ulitsa Marata, 11, Sankt-Peterburg), a escasos metros de la Avenida Nevsky y del hotel.

Tras la comida comenzamos la visita panorámica de la ciudad. Esta maravillosa ciudad fue fundada por Pedro I El Grande en 1703 a orillas del río Neva. Permaneció como capital del Imperio Ruso hasta 1918, fecha en que Lenin devolvió la capitalidad administrativa a Moscú. Ya en el año 1914 se le dio el nombre de Petrogrado, que conservó hasta 1924. Con la muerte de Lenin, tomó el nombre de Leningrado.

Durante la visita panorámica pudimos admirar los diferentes monumentos arquitectónicos que esta bella ciudad ofrece al visitante. Bajábamos por la Avenida Nevsky contemplando a uno y otro lado de la calle la Catedral de Kazan y la iglesia de San Salvador ensangrentado.

Paramos en la plaza Decembrista desde donde se perfila la catedral de San Isaac para admirar su exterior. La catedral de San Isaac, como casi todas las iglesias ortodoxas, tiene cinco cúpulas. La cúpula principal consta de tres partes: inferior, media y externa. El diámetro del domo externo es de 25 metros, el interno es de 22.15 metros. En los pórticos alrededor del tambor de domo, se instalaron 72 columnas de monolitos de granito con un peso de 64 a 114 toneladas. Por primera vez en la práctica de la construcción, las columnas de este tamaño se elevaron a una altura de más de 40 metros.

Un total de aproximadamente 100 kilogramos de oro puro se destinaron al dorado de la cúpula principal y las cúpulas de los cinco campanarios. Todos los diseños de domos están hechos de metal. Está coronado por una linterna con una cruz dorada griega.

Los campanarios de la Catedral de San Isaac se encuentran en las esquinas del edificio principal. Las campanas están hechas de una aleación de cobre, estaño y plata. En 1848, en el campanario del noroeste de la catedral, se instaló la campana principal, que pesaba alrededor de 30 toneladas, decorada con imágenes de soberanos de Rusia.

Durante la construcción del templo, se utilizaron cuarenta y tres rocas minerales. El sótano de la catedral está revestido de granito, y las paredes, que en algunos lugares alcanzan los cinco metros de espesor, están cubiertas de mármol gris. Los pórticos con columnas están decorados con figuras de los doce apóstoles. Las figuras de los ángeles se encuentran alrededor de la cúpula principal y sobre el techo del templo. En todos los lados del edificio hay frontones decorados con altos relieves. En el lado sur está el alto relieve “Adoración de los magos”, el alto relieve del frontón norte es “La resurrección de Cristo”. En el lado oriental del alto relieve está “Reunión de San Isaac de Dalmacia con el Emperador Valens”, y en el lado occidental del alto relieve está “San Isaac de Dalmacia bendice al Emperador Teodosio”. El autor de los altos relieves es el escultor K.P. Vitali

El edificio de la catedral está rodeado por cuatro lados por pórticos de 8 y 16 columnas con frontones decorados con estatuas y altos relieves. El granito para las columnas de la Catedral de San Isaac fue traído de la costa del Golfo de Finlandia. El transporte e instalación de enormes bloques de granito costó la increíble mano de obra de los trabajadores y estuvo asociado con el peligro. La instalación de columnas monolíticas se llevó a cabo antes de la construcción de los muros de la Catedral de San Isaac. Para su construcción, se utilizaron enormes bloques de granito, que fueron traídos en barcos especiales. Enormes columnas se instalaron en 1830.

Al otro lado del parque se encuentra la mayestática figura ecuestre de Pedro el Grande.

Pasamos junto a la plaza del Teatro Marinsky y la iglesia de San Nicolás antes de cruzar, por vez primera, el Neva y adentrarnos en la Isla Vasilievsky, donde Pedro el grande ordenó construir la futura capital, pero las zonas bajas se inundaban constantemente. De hecho la última gran inundación tuvo lugar en 1954, cuando los afectados tuvieron que esperar a las barcas de salvamento en las altas vallas del parque Rumyantsev.

Descendimos junto al submarino C-189, una excelente pieza de museo muy bien preservada de un modelo convencional de principios de la guerra fría con influencia de diseño de los últimos u-boot.

Junto a él se encuentra el Templo de la Asunción, una iglesia ortodoxa (Tserkov’ Uspeniya Presvyatoy Bogoroditsy. Leytenanta Shmidta embankment, 27/2, Sankt-Peterburg). Además de comprar algunos dulces típicos nos sirvió para participar en primera persona una parte del rito ortodoxo.

De ahí al malecón de las Esfinges. El origen de las esfinges de San Petersburgo se pierde en la noche de los tiempos. Símbolo de fuerza, sabiduría y guardianes del averno, separan el mundo de los vivos del de los muertos, la luz de la oscuridad, ideal para una ciudad de noches blancas. Y es que a pesar de evocar los mundos antiguos de Egipto o Grecia, las estatuas que guardan la escalinata del Neva son una composición típica de San Petersburgo.

Decir “esfinges” en San Petersburgo inequívocamente evoca a las estatuas egipcias que están al lado del puente de la Anunciación. Son las esfinges más antiguas, auténticas y hermosas de San Petersburgo. Se integran perfectamente en el conjunto arquitectónico, a nadie sorprende que este icono de la capital septentrional rusa lleve la cara de Amenofis III, fallecido hace 3.500 años.

Las esfinges guardaban el templo de Tebas. Las enterró el tiempo y la arena hasta que las desenterraron en el siglo XIX y las llevaron a Alejandría, donde las compró para el tesoro ruso Andrei Moraviov, diplomático y escritor que estaba de peregrinación por Tierra Santa.

Las esfinges estuvieron viajando un año en el buque rusos “Buena Esperanza”. Una vez en San Petersburgo estuvieron dos años más en el jardín de la Academia Imperial de las Artes y por fin en 1832 las pusieron donde ahora las vemos, hace casi 200 años. Poco tiempo para unas obras de los tiempos de Moisés.

Las Columnas Rostrales son un monumento de la gloria marítima rusa construido en 1810 por el proyecto del arquitecto Tomas de Tomon en el Cabo de la isla Vasilievsky. Están adornadas con figuras de piedra que simbolizan los ríos rusos: el Volga, el Dniéper, el Neva y el Vóljov. Los pedestales están completados por representaciones esculturales de rostros y de proas de buques.

En la parte más alta de las columnas hay lumbreras (fogatas) que servían en antaño de faros en la entrada en el puerto y que servían de guía para los marineros. Ahora sólo las encienden en grandes fiestas conmemorativas.

Las vistas sobre el Hermitage y la Fortaleza de San Pedro y San Pablo son espectaculares desde este enclave.

La catedral Smolny, famosa por su apariencia y su disposición arquitectónica, es una de las más destacadas de San Petersburgo. Construida también al estilo barroco isabelino, la catedral se ha convertido en el edificio principal del conjunto del convento Smolny que la rodea.

Al igual que tantas catedrales durante la etapa soviética, fue saqueada en gran parte y sufrió pérdidas, mientras que el monasterio fue cerrado. Durante mucho tiempo la catedral sirvió de almacén, aunque posteriormente se convirtió en una sala de conciertos. Desde 2009 sirve como templo divino.

La panorámica había resultado bastante completa. Pero finalizada y de vuelta en el hotel, tocaba darse un buen paseo, el primero en San Petersburgo, por la Avenida Nevsky y sus alrededores.

A unos seiscientos metros del hotel, por la Avenida Nevsky en dirección a la Plaza del Palacio nos encontramos con el río Fontanka, un brazo del río Neva, que fluye a lo largo de la parte central de San Petersburgo.

Lo cruza el puente Ánichkov, parte de la identidad de San Petersburgo y es uno de los más antiguos de la ciudad. Su belleza ha sido alabada por autores como Pushkin, Dostoievski o Gógol. El puente es famoso por las cuatro esculturas de caballos de bronce.

También se considera un monumento al sitio de Leningrado porque fue muy afectado por la guerra y en la restauración se han dejado huellas de los bombardeos alemanes, como muestra de lo ocurrido en aquellos años trágicos.

Nuestra Señora de Kazán es una catedral ortodoxa dedicada a Nuestra Señora de Kazan, un icono sagrado del siglo XIII, posiblemente, que representa a la Virgen María como protectora y patrona de la ciudad de Kazán.

La Catedral fue construida entre 1801 y 1811 en reemplazo de la antigua Iglesia de la Natividad. El proyecto fue obra del arquitecto ruso Voronijin, quien tenía la consigna del emperador Pablo I de que la catedral debía parecerse a la Basílica de San Pedro del Vaticano. La decisión fue resistida por la Iglesia Ortodoxa Rusa, pero finalmente imperó la decisión del emperador y se construyó una iglesia en estilo Imperio con planta de cruz latina. Sin duda, lo más impresionante es la enorme columnata, que forma un hemiciclo alrededor de una plaza.

A pesar de su monumentalidad, esta no es la fachada principal de la iglesia, sino una lateral. La fachada principal es la que da al este y en cuya línea está el altar principal.
A partir de 1812, después de la guerra contra Napoleón, la catedral fue considerada un monumento a la victoria rusa, debido a que el Mariscal Mikhail Kutuzov había pedido ayuda a la Virgen de Kazán cuando Napoleón invadió Rusia. Los restos de Kutuzov fueron sepultados en 1813 en esta Catedral.

En 1929 dejaron de ofrecerse servicios religiosos en la Catedral, que en 1932 fue convertida por el gobierno bolchevique en el Museo de Historia de la Religión y el Ateísmo. Paradójicamente, esto permitió que se conservara la mayor parte de la decoración interior de la iglesia.

Actualmente, y desde hace pocos años, han vuelto a celebrarse algunos oficios religiosos en la Catedral, aunque conserva su carácter de museo.

Justo enfrente se encuentra la Casa de los libros (Dom Knigi. Nevski, 28). En 1902, la compañía Singer compró una propiedad en la avenida Nevski para construir su oficina principal en Rusia. Tenía un diseño innovador, sobre todo por los marcos de metal. El mercado ruso era uno de los más grandes para la compañía estadounidense. Se planeó como el edificio más alto de la avenida Nevski, pero no podía superar en altura al Palacio de Invierno (23,5 metros). A pesar de las protestas porque rompía la arquitectura tradicional, el zar Nicolás II permitió la construcción en estilo art-nouveau. El arquitecto fue Pável Suzor.

Al final de un canal vislumbramos la Iglesia de San Salvador sobre la sangre…

Era una tentación muy grande como para resistirse, aunque su visita estaba programada para un par de días después. Aprovechamos para admirar su exterior (una pena que su cúpula superior estuviera cubierta por un andamiaje) antes de tomar el camino de vuelta al hotel para tomar algo.

De regreso nos encontramos con un precioso edificio de art nouveau erigido en 1903 que fue propiedad de los mercaderes (Eliséiev Eliséiev Emporium. Nevski 56). Era de lo más lujoso en su época, con cristales con vidrieras e interiores de bronce. Durante el periodo soviético se conocía como Gastronom No.1. Hoy es una espectacular tienda de delicatesen y el espectáculo de sus escaparates cuando se encienden las luces de la ciudad es digno de ver.

Unas pizzas en Mama Roma (Nevsky Ave, 63, Sankt-Peterburg) fueron la mejor manera de terminar esta completísima jornada.

De nuevo en el autobús, nos dirigimos al Parque de la Victoria, sufriendo los atascos de esta gran ciudad a esta hora de la tarde.

Este inmenso complejo, ubicado en unas 9 hectáreas de terreno, es un lujoso homenaje al éxito de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de sus elementos están dedicados a eventos específicos relacionados con la guerra.

El parque abrió al público en 1995 con motivo del 50 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la relevancia del parque no se limita solo a la guerra. Se dice que Napoleón esperó en el lugar que hoy ocupa el Parque de la Victoria a recibir las llaves de Moscú, sin saber que, en lugar de rendirse, los rusos estaban quemando la ciudad.

En el parque se puede seguir la ruta Años de Guerra. Esta senda te lleva por cinco paseos peatonales, uno por cada año de conflicto bélico que vivió Rusia.

Pudimos observar la gran presencia del agua en el parque y admirar las 1.418 fuentes, exactamente el número de días que Rusia participó en el conflicto.

Al adentrarte en el parque encontrarás el Monumento a la Victoria. Este obelisco triangular de 150 metros de altura está coronado con una estatua de la antigua diosa griega de la victoria, Niké.

Y, en la zona más alejada, el Museo de la Gran Guerra Patriótica, donde contemplar exposiciones sobre los eventos más importantes en los que Rusia se vio involucrada durante la guerra.

Al igual que los arcos del triunfo de la antigua Roma, el Arco del Triunfo de Moscú conmemora una victoria militar. La construcción está dedicada a la Guerra Patriótica de 1812 contra Napoleón y, aunque originalmente engrandeció la Plaza Tverskaya Zastava, ahora se encuentra en la Plaza Pobedy, donde se emplazó en 1960 tras muchos años de almacenamiento.

La vestimenta de las dos estatuas de guerreros que guardan los niveles inferiores del arco es una mezcla de ropa rusa y romana, y evoca una asociación con la grandeza militar de Roma. En uno de los niveles superiores se pueden ver esculturas de la diosa Victoria sentada con la mirada hacia el horizonte. En el último nivel se encuentra el Carro de la Gloria. Aquí está nuevamente representada la Victoria, esta vez con seis caballos que tiran de su carro. La diosa lleva, además, una corona de laurel para galardonar a los ganadores.

Un altorrelieve muestra a una mujer con un escudo decorado con el blasón de Moscú, que representa a San Jorge y el dragón al que dio muerte. Junto a ella está Alejandro I, con las galas de un líder romano. Observando toda la actividad se encuentran Minerva y Hércules, dos figuras clave de la mitología clásica.

El atasco seguía siendo monumental de regreso. Habíamos decidido realizar la excursión “Moscú nocturno”.

Tuvimos el tiempo justo para cenar en el Flat Iron Bar & Roadhouse del hotel.

Algunas de las paradas ya eran conocidas por nosotros. Por ello, volvimos a la Calle de San Nicolás para volver a admirar su iluminación y a la Catedral de San Basilio, que nuestros compañeros de viaje no pudieron ver iluminada porque se estaban realizando algunas pruebas para el próximo festival.

Nuestra siguiente parada se encontraba bajo el puente de Bolshói Kámenny, en la zona que está al otro lado del Kremlin, con espectaculares vistas sobre él, espectaculares y distintas con iluminación nocturna, y la Catedral de Cristo Salvador.

Junto al puente, en la calle Serafimóvicha 2, se encuentra la “Casa del malecón”, una de las más famosas de la capital rusa, conocida como el lugar de residencia de la crème de la crème soviética: escritores, artistas, actores, generales, atletas. Sin embargo, también tiene una historia oscura. Durante la Gran Purga, una campaña de represión política llevada a cabo en la URSS, decenas de habitantes de la casa fueron arrestados y ejecutados. Hoy, cuentan que el inmueble está lleno de los fantasmas de esas víctimas, que a veces vuelven a recorrer las estancias de su antigua morada.

Nos dirigimos por una espectacular New Arbat Avenue hacia el Hotel Ucrania, ubicado en otro de los siete rascacielos de Stalin y construido entre los años 1953 y 1957.

Tiene una altura de 206 metros, incluida una aguja de 73. Fue obra del arquitecto A.G. Mordva, Presidente de la Academia de Arquitectura de la URSS entre 1950 y 1955.

En 2010, tras una millonaria restauración, comenzó a funcionar con el nombre de “Radisson Royal Hotel Moscow”. El hotel tiene la capacidad más grande de entre los hoteles de cinco estrellas de Moscú, al albergar 497 habitaciones de diferentes categorías y 38 habitaciones apart-hotel. Todas ellas, con tamaños comprendidos entre los 25 y los 370 metros cuadrados.

Frente a él, en la otra orilla del río, se encuentra la Casa Blanca Rusa, la actual sede del Gobierno Federal de Rusia. Anteriormente fue el Parlamento, pero hoy es la vivienda oficial del presidente Vladimir Putin. Se trata de un claro exponente de la arquitectura comunista: férrea, de líneas rectas y eminentemente funcional.

Nos dirigimos ahora a Moscow city. En 1992 aparecieron los primeros borradores de un centro de negocios de varios pisos, que ofrece construir el terraplén del río Presnensky de Moscú.

En una superficie de 60 hectáreas se construyen 16 edificios de varios pisos, que no son sólo un conjunto arquitectónico armonioso, sino todo un complejo integrado de estructuras con un espacio único de información.

Cada torre del conjunto arquitectónico tiene su propio nombre, por lo que es más fácil de recorrer dentro de ella. El proyecto se realiza en etapas con el dinero de los inversores, y para reducir el costo de la construcción, las torres no son erigidas por unidad, sino en grupos.

Por el momento, ya se ha completado la construcción de más de diez rascacielos, incluyendo la “Torre en la Orilla”, ”La Torre Norte”, “La Torre 2000”, La Torre “Federación” y el complejo de negocios “Empire”, entre otros.

La última parada se encontraba en el Parque de la Victoria, que habíamos visitado hace apenas unas horas. Pero a esta hora de la noche, su apariencia no tenía nada que ver con lo que antes vimos.

Para empezar, accedimos al parque por la zona del Obelisco, para dirigirnos a continuación a las “fuentes rojas”. Un auténtico espectáculo para finalizar esta estupenda excursión nocturna en nuestra última noche en Moscú.

Al día siguiente amaneció tan pronto como en los días precedentes. Era nuestra última oportunidad para recorrer las calles de Moscú corriendo. Y es que el mundo está lleno de lugares maravillosos para salir a correr.

Viajar es vida, correr también y ambas actividades se complementan a la perfección. Por eso, en ocasiones, cuando viajo meto las zapatillas en la maleta y, una vez en el destino, hay que utilizarlas. Porque no existe mejor forma de empezar el día que con una carrera por un nuevo lugar. Si corres de viaje, el resultado te sorprenderá.

El recorrido, esta vez, varió con respecto a nuestra primera sesión en Moscú. Y no defraudó. Correr por la muralla del Kremlin y llegar hasta la Catedral de San Basilio es todo un lujo…

De nuevo en la ciudad, continuamos nuestra visita a pie por el famoso metro de Moscú. Se calcula que se utilizaron 70.000 metros cuadrados de mármol, oro, cristal, mosaicos y metales preciosos para embellecer las estaciones de sus líneas.

El mensaje que Stalin quería transmitir en 1935 era claro: «nada era demasiado bueno para el pueblo soviético, y ninguna desarrollada tecnología estaba fuera de su alcance«, pero hay otras muchas estaciones que se van descubriendo con detalles interesantes: candelabros gigantes fuera y dentro de los andenes, mosaicos, etc.

El 15 de mayo de 1935 fue inaugurado el Metro de Moscú, con la apertura de la primera línea subterránea entre las estaciones Sokólniki y Park Kultury. Hoy en día, el Metro de Moscú transporta a un promedio de 8,5 millones de personas entre semana, 4,5 millones los fines de semana y 200 millones cada mes.

Con más de 200 estaciones (44 de ellas catalogadas como patrimonio cultural), el Metro de Moscú es uno de los suburbanos más grandes del mundo. Se prevé que para el 2020 tendrá 75 nuevas estaciones, con lo que podría llegar al primer lugar.

Desde el inicio de la Gran Guerra Patria hasta el año 1943, cuando los ataques aéreos sobre Moscú finalizaron, el Metro de Moscú fue no solo un refugio contra los bombardeos, sino un segundo hogar para los moscovitas. Entre las paredes del metro nacieron 217 niños, en las estaciones los habitantes podían encontrar tiendas y peluquerías, e incluso en la estación Kurskaya funcionaba una biblioteca pública.

Necesitaríamos varios días para recorrer este enorme laberinto. Durante nuestra visita pudimos apreciar las estaciones que más destacan por su decoración artística y arquitectónica, un entorno que te hace sentir como si estuvieras en un auténtico museo de arte subterráneo.

Nos movimos a lo largo de la Línea Koltsevaya (línea 5), por ahora la única línea circular del metro moscovita. Se trata, sin duda, de la más famosa de todo el subterráneo, no solo por su papel crucial a la hora de hacer transbordos, sino también porque entre sus estaciones (Komsomólskaya, Novoslobódskaya, Kíevskaya) están algunas de las más bellas del mundo.

Lo más increíble es la historia detrás del nacimiento de esta línea. Según cuenta la leyenda, en 1943, Iósif Stalin estaba analizando el desarrollo del Metro de Moscú con sus consejeros, cuando dejó, por accidente, una taza de café sobre los planos del subterráneo. Al levantar el café Stalin vio la huella en forma de anillo que había dejado la taza, y así surgió la idea de una línea circular para el Metro moscovita. Se dice que por esta razón es que la Línea Koltsevaya es de color café en los actuales mapas del Metro de Moscú.

Aunque el gobierno soviético impulsaba el crecimiento del subterráneo, la economía planificada y la necesidad de construir viviendas y otros edificios, era la causa para que muchas veces los constructores del metro se encontraran con diversos problemas, entre ellos la falta de cemento. Una leyenda cuenta que uno de los ingenieros del metro, al darse cuenta de que no podrían terminar la construcción por falta de materiales, entregó uno de los dos cuartos de su apartamento comunal a cambio de 100 toneladas de cemento.

Entre el 2 de octubre de 1941 y el 7 de enero de 1942 tuvo lugar la Batalla de Moscú, entre los atacantes alemanes y la defensa soviética. El 15 de octubre de 1941, bajo el pánico general y los rumores de que la ciudad sería entregada a los alemanes, el Comisario del Pueblo, Lázar Kaganóvich, ordenó que el Metro de Moscú fuera destruido. Esa noche muchas de las estaciones fueron minadas o saboteadas. El 16 de octubre de 1941 por la mañana los moscovitas encontraron el Metro cerrado y ese día entró a los anales de la ciudad como el único día en que el metro no trabajó en sus 81 años de historia. Afortunadamente, la orden de Kaganóvich fue cancelada esa misma noche y el metro moscovita no sufrió daños irreparables.

Accedimos al metro en la estación Prospekt Mira (“Проспект Мира”), un lugar que rinde tributo al desarrollo de la agricultura durante la Unión Soviética.

Enormes columnas con una suntuosa decoración a base de medallones que hacen alusión al mundo de la agricultura y la vegetación, un bonito suelo de mármol, y enormes lámparas de araña, convierten a Porspekt Mira, desde su inauguración en 1952, en una de las estaciones del metro de Moscú más bonitas.

Cogimos el suburbano (el grupo ocupaba dos vagones del convoy) y, tras recorrer una parada, nos bajamos en Komsomol’skaya (“Комсомольская”), para muchos, una de las estaciones más espectaculares. Está dedicada a la lucha del pueblo ruso para defenderse de los invasores y por conseguir la independencia.

Tiene un enorme pasillo decorado como si se tratase de un palacio de zar de estilo barroco y sin escatimar en detalles arquitectónicos: mosaicos, detalles dorados, mármoles en los arcos sin olvidar la hoz y el martillo y un retrato de Lenin durante uno de sus épicos discursos.

Tomando un tren en sentido inverso llegamos a Novoslobodskaya (“Новослободская”), otra de las estaciones del metro de Moscú más bonitas y populares, conocida por su decoración constituida por 32 vidrieras, obra de los artistas letones E. Veylandan, E. Krests, y M. Ryskin, situadas en los pilares de mármol de los Urales e iluminadas desde dentro.

Al final de la estación se encuentra un bonito mosaico de Pável Korin titulado “Paz por todo el Mundo”.

Siguiente estación: Belorusskaya (“Белорусская”). Se trata de una estación con columnas bajas de mármol blanco, un techo de yeso decorado con unos formidables dibujos, una iluminación con soportes en forma de pergamino y una decoración espectacular con doce mosaicos octogonales colocados en el techo y basados en temas bielorrusos. El suelo se encuentra intrincadamente embaldosado para parecerse a una colcha bielorrusa.

Kiyevskaya (“Киевская”) es otra de las estaciones del metro de Moscú más bonitas y visitadas por los turistas, caracterizada por pilones bajos y cuadrados recubiertos con mármol blanco sobre los cuales se hay unos grandes mosaicos diseñados por A.V. Myzin para conmemorar la unidad ruso-ucraniana, bordeados por unos elaborados adornos color oro.

El mosaico que se encuentra en esta estación es un fenomenal maco para una nueva foto de familia.

Al final de la estación, o al principio, según se mire, se puede encontrar un impresionante mosaico de Lenin.

Salimos al exterior por una interminable escalera mecánica, señal evidente de la profundidad a la que se encuentran las líneas del metro de Moscú.

Tocaba madrugar (y no salir a correr) para desayunar. La salida en autobús hacia Serguei Posad estaba prevista para las ocho y media de la mañana.

Salíamos del centro de la ciudad (el más grande e importante complejo de la Iglesia Ortodoxa rusa se encuentra a 75 kilómetros de Moscú) y teníamos oportunidad de ver “panorámicamente” desde el autobús algunos enclaves que dejaríamos pendientes para nuestra siguiente visita a Rusia.

Porque el Memorial Museum of Cosmonautics es un museo que un aficionadillo a la aeronáutica no puede, ni debe, perderse. En él se puede recorrer la historia de la carrera espacial y contemplar los modelos de las naves espaciales utilizadas por los soviéticos.

Al entrar al museo hay una gran escultura del primer ruso que conquisto el espacio, Yuri Gagarin, y a su alrededor, todos los equipos con los que se realizó el primer viaje al espacio. Sobre el museo queda el monumento a los Conquistadores del Espacio, con sus más de cien metros de altura.

La Iglesia Ortodoxa Rusa es una de las catorce autocefalias de la Iglesia Ortodoxa, lo que le otorga plena autonomía aunque esté en comunión con el resto. Sus inicios se sitúan en el siglo IX con los primeros misioneros y sobre todo en el siglo X cuando ascendió a religión oficial en el Rus de Kiev. Hoy cuenta con 150 millones de seguidores, presentes sobre todo en países de la antigua Unión Soviética. En este milenio ha tenido distintos altibajos.

En el siglo XIII, la iglesia fue fundamental durante el acoso de los mongoles. Estos fueron tolerantes con las órdenes monásticas, de modo que se convirtieron en salvavidas económicos y espirituales. Es cuando surge la figura de Sergio de Rádonezh, uno de los reformadores monásticos más relevantes de la historia rusa y también uno de sus santos más venerados. A su figura va dedicada la Laura de la Trinidad, en Sergiev Posad. Es considerado el principal monasterio de la Iglesia Ortodoxa Rusa, una especie de Vaticano ruso.

Sergio de Rádonezh nació cerca de Rostov a comienzos del siglo XIV, pero sus padres se mudaron a Rádonezh, cerca de donde luego estaría Sergiev Posad. Convenció a su hermano, ya monje, para fundar el monasterio a la Trinidad en el bosque de la colina Makovets. Así nace el monasterio, cuyo segundo abad sería Sergio en persona tras tomar los hábitos. Bajo su figura, Sergiev Posad creció y se expandió formando otros como Ferapontov, todos con el mismo diseño básico. Tras morir Sergio, su figura no disminuyó, sino todo lo contrario, al ser canonizado.

Además, al monasterio llegaron figuras como Andrei Rublev, cuyo trabajo le convirtió en el principal iconógrafo de la historia rusa gracias a sus armoniosas composiciones. Sus frescos e iconos fueron la guinda para la catedral de la Trinidad, construida en caliza blanca en 1422. Sustituyó a una iglesia improvisada de madera que a su vez fue levantada tras un ataque de los mongoles tártaros, que incendiaron el monasterio en 1408.

Sergiev Posad empezó entonces a ser frecuentado por la realeza rusa, cuyos miembros se bautizaban aquí. Muchos zares sufragaron obras: Iván III levantó la iglesia del Espíritu Santo, pero más generoso fue aún Iván el Terrible, en el XVI. Suya es la principal iglesia de Sergiev Posad, la catedral de la Asunción, que superó a su modelo moscovita. Más o menos por esta época arranca también la historia del monasterio como fortaleza. Se convierte en parte del anillo defensivo en torno a Moscú levantando murallas. El trabajo frenético tanto fuera como dentro hace nacer un pueblo alrededor del monasterio.

Una confederación de polacos y lituanos ataca Sergiev Posad, que resiste un asedio de 16 meses. Pasada esta racha, con Isabel I de Rusia volvió a ser preferente entre los zares, a lo que sumó el título de laura. La peor época fue el primer comunismo: de 1920 a 1945, Sergiev Posad fue cerrado y sufrió daños y saqueos. En 1946, los monjes recuperaron el lugar y alojaron el patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Rusa un tiempo.

Toda esta larga historia se resume en los más de cincuenta edificios de Sergiev Posad, que van del XV al XVIII. El aspecto general es de fortaleza, gracias al kilómetro y medio de murallas y torres que rodean el recinto. En el interior hay cierto eclecticismo por la variedad de estilos, pero las dos catedrales destacan por encima del resto.

En los aposentos de los zares rusos se acomoda ahora el museo de la Arqueología eclesial y la Iglesia Académica de la Intercesión de Nuestra Señora. La pintura del templo data de 1987-1988. Después de un incendio en 1986, la hicieron los maestros de la escuela iconográfica adjunta a la Academia.

Trinidad es la blanca de cúpula dorada, heredera del estilo de Vladimir y Suzdal. Para ella es para la que Rublev pintó su obra más famosa, la Trinidad. Es una escena del Génesis cargada de simbolismo en la que las tres figuras son las de la Trinidad. Eso sí, hay que puntualizar que la Trinidad original de Rublev no se encuentra aquí, sino en la galería moscovita de Tretyakov. En Sergiev Posad se encuentran dos valiosas copias posteriores.

Más espectacular es la catedral de la Asunción. En su interior también hay grandes obras: están la tumba del zar Boris Godunov y otra obra rusa relevante, la Última Cena de Simon Ushakov.

La mayor altura del monasterio se alcanza en un campanario del siglo XVIII.

Tras la visita al conjunto histórico amurallado del Monasterio Troitse Serguei (Lavra), ejemplo único de la arquitectura de los siglos XV y XVII, teníamos el tiempo justo para realizar alguna compra antes de comer en Russkiy Dvorik (“Русский дворик”, Prospekt Krasnoy Armii, 134/2, Sergiev Posad, Moskovskaya oblast’).

Una (otra) típica comida rusa para reponer fuerzas tras una intensa mañana. Poco tiempo para la sobremesa, pues había que regresar a Moscú. De vuelta, parada “técnica” en la que muchos catalogan como la escultura más importante y reconocida de la URSS.

La escultura “Obrero y koljosiana” (Mújina, 1937) es una obra rara que literalmente “fue” a París, donde representó a la URSS (estuvo en el tejado del pabellón de la URSS en la Exposición Internacional de París de 1937).

Los especialistas en arte señalan la exclusividad de la escultura, que representa el dinamismo, la agilidad y la libertad, a pesar de que la atmósfera de 1937 era justamente contraria a todos esos valores, pues fue cuando la represión estalinista estaba en apogeo.

Después de su exposición en París, la escultura volvió a Moscú y, en 2009, se instaló en un nuevo pedestal, simulación del pabellón de la URSS en la exposición.