Hoy es siempre todavía

Estábamos de nuevo ante la Estación Central. En sus inmediaciones, por si no nos habíamos dado cuenta todavía, pudimos comprobar que en pocos lugares del mundo encontraremos tantas bicicletas por metro cuadrado como en Ámsterdam. No cabe la menor duda de que se han convertido en parte del paisaje urbano y son hoy en día una verdadera marca de identidad de la ciudad.

Por suerte, nuestra city card incluía un crucero por los canales de Ámsterdam, porque es algo que no te debes perder en tu visita a la ciudad, que presenta un aspecto totalmente diferente vista desde el agua. ¿Y por qué esperar más? Era un buen momento y una gran ocasión para recorrer el «Grachtengordel«, el sistema de románticos canales que surca la ciudad. Un entramado de ciento sesenta canales atravesados por 1.281 puentes, ocho de ellos levadizos. Tranquilo, que no los surcamos todos…

Cuentan que cada tres días el agua de los canales es totalmente renovada, lo cual se realiza cerrando cada noche una decena de esclusas y bombeando miles y miles de metros cúbicos de agua desde la isla de Zeeburg.

Si bien la cantidad de canales es bastante importante, los canales principales son cuatro, dispuestos en forma semicircular concéntrica: Singel, Herengracht, Keizersgracht y Prinsengracht, aunque hay otros canales secundarios más pequeños que son también muy atractivos.

El Singelgracht es el gran canal que encierra el entramado de canales del Grachtengordel y marca el límite con la periferia.

Los tres canales que lo componen se denominan de afuera hacia adentro, y son: Prinsengracht, Keizersgracht y Herengracht. El canal que más llama la atención es el menor, Herengracht, ya que en sus orillas encontrarás algunas de las mansiones más hermosas de la ciudad.

Típica de Ámsterdam es la arquitectura de las llamadas «casas de canal», construidas por pequeños y medianos comerciantes, caracterizadas por sus estrechas y relativamente altas fachadas. En su mayoría consistían de un depósito de mercancías instalado en el altillo y la vivienda propiamente dicha. Las mercancías eran transportadas por los canales y subidas a los altillos por medio de unos montacargas que todavía pueden observarse en algunas viviendas. Los característicos hastiales (rectos, escalonados, en forma de cuello o campana) que rematan la parte superior de las fachadas fueron pensados en principio para ocultar los tejados, aunque respetando en la diversidad un cierto estilo típicamente holandés.

Los comerciantes más adinerados no construían sencillas y estrechas casas de canal, sino las llamadas «casas dobles», mansiones con fachadas más anchas, interiores deslumbrantes y bellos jardines. Algunas de ellas fueron convertidas en prestigiosos hoteles o en museos, permitiendo de esta forma descubrir cómo vivían los mercaderes más poderosos de aquellos tiempos.

Curiosas también las Casas Flotantes de Ámsterdam, una curiosa forma de alojamiento que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de viviendas. A esto contribuyó el hecho de que en esos años la Flota Holandesa fue modernizada y muchos barcos cargueros quedaron disponibles para ser convertidos en viviendas.

En la actualidad los precios de estas casas son algo más bajos que una casa tradicional, pero requieren de más gasto de mantenimiento, los propietarios de estas casas flotantes deben llevar cada tres o cuatro años el barco al astillero para una revisión completa y esto suele durar hasta una semana, además, deben pagar un alquiler por el estacionamiento del barco, unos impuestos especiales y un seguro que suele ser más costos que el de una casa tradicional.

Una hora duró nuestro agradable paseo por los canales. Ya en tierra, decidimos disfrutar de unas bellas vistas de la ciudad desde el SkyLounge Ámsterdam, en la terraza DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station.

Y, ya puestos, desde la terraza de la Openbare Bibliotheek (OBA), el singular edificio singular que alberga la nueva Biblioteca Pública de Amsterdam, de diseño moderno y funcional. No es que sea un asiduo de las bibliotecas, pero si el objetivo del arquitecto era que la gente pasara más tiempo en la biblioteca, con la comodidad que lo caracteriza, su luminosidad, sus facilidades para el uso de ordenadores y los bonitos rincones que encierra, lo ha conseguido.

De nuevo en la puerta de la Estación Central. Animadísima. Llevábamos todo el día, desde el trayecto del aeropuerto a la estación, viendo cantidad de gente vestidos con la camiseta del Ajax. Y a esa hora de la tarde los aficionados llenaban la plaza. No sabíamos qué celebraban ni a dónde se dirigían, pero el espectáculo era digno de ver.

Decidimos dar un paseo por el Jordaan, una zona de Ámsterdam construida siguiendo los lineamientos de los antiguos diques y caminos en 1612, con una orientación de sus calles inusual con respecto a las demás. Como ya llevábamos un buen rato andando, ¿por qué no hacer uso de nuestra estupenda tarjeta turística?

Tomamos el tranvía en las inmediaciones de la estación y nos apeamos junto a la Casa de Ana Frank, que queda justo bordeando el Jordaan y que teníamos previsto visitar al día siguiente. Junto a ella, la Torre Westerkerk, que destaca por las vistas que ofrece de la ciudad y por su construcción estilo barroco. Y el Monumento a Ana Frank, una pequeña estatua junto a la casa.

Volvimos en tranvía a la plaza Dam y de ahí, caminando, al hotel. Aunque el tiempo nos estaba acompañando (ni una sola gota de agua…), la temperatura descendía y había que coger algo de abrigo antes de la cena.

Hay que reconocer que, en cuanto a ubicación y vistas, la elección del hotel había sido todo un acierto…

Decidimos visitar una de las muchas franquicias de Chipsy King en la ciudad. Cuentan que las patatas fritas son la especialidad y el punto débil de los holandeses; tanto así que ellos se adjudican su creación (algo que siempre ha generado rivalidad con los belgas, que también se jactan de ello).

Tras adquirirlas, y tras informarnos de que no podíamos consumir alcohol en el interior del local, decidimos hacer un picnic sentados junto a un canal y degustarlas y juzgar por nuestra propia cuenta si merecen llevarse el podio como pretenden los locales.

Tras la cena volvimos, ya de noche, al Barrio Rojo, bastante más animado que en nuestra anterior visita vespertina.

Nuestros pasos nos condujeron hasta Meet Berlage, el Meeting & Work Space Amsterdam Centrum, desde donde disfrutamos de unas estupendas vistas (de nuevo) de la Estación Central.

Descendimos por la calle Damrak hasta la Plaza Dam, disfrutando de la arquitectura de las viviendas de Ámsterdam.

Apetecía seguir paseando por la ciudad, y decidimos acercarnos al Puente de los 15 puentes, por el que habíamos transitado en nuestro crucero. Recibe este nombre debido a que es el único lugar en Ámsterdam donde se pueden ver hasta 15 de los puentes de la ciudad.

Aunque es un bonito lugar a cualquier hora del día, resulta particularmente impresionante por la noche, cuando están iluminados los puentes. También se considera uno de los lugares más románticos de Ámsterdam….

Reconozcamos que dimos alguna vuelta de más para localizar el famoso puente, pues seguíamos las indicaciones del móvil para llegar a él en transporte público y no caminado. Pero al final, llegamos.

De vuelta al hotel visitamos Rembrandtplein, una de las plazas más bonitas y agradables de Ámsterdam. La hermosa estatua del más famoso pintor holandés se puede admirar allí junto con el hermoso grupo de esculturas de personas que Rembrandt pintó una vez.

El Plein está rodeado de acogedores cafés y restaurantes y se ha convertido en una atracción tanto para los amantes de la ciudad como para los turistas. Una visita obligada, aunque fuera nocturna, que cerraba nuestro primer e intento primer día en Ámsterdam (para no perder la costumbre).

¿Tiene algún sentido relatar tus viajes por el mundo? No cabe duda de que es una buena pregunta, más cuando es el principal objetivo de este blog. Los viajes suponen la punta del iceberg de nuestra existencia cotidiana. Quedan en el recuerdo, en la memoria. Este blog permite, de vez en cuando, recordarlos. Porque el resto no se cuenta, se vive.

Son varias las ocasiones en las que he comentado que viajar puede llegar a convertirse en una especie de terapia. Y que cuando lo haces, cuando viajas, lo haces acompañado de preocupación, mucha preocupación, y de tristeza. A ratos consigues disfrutar el momento. Hasta tú, piensas, mereces unos días de descanso mental, más que nada para recargar las baterías que te permitan seguir con el día a día que te espera a la vuelta, que durará muchas semanas y meses, hasta la próxima escapada.

Así es la vida.

Decíamos al iniciar el relato de nuestro viaje a Milán que la aventura por la Costa Oeste había cambiado nuestra forma de viajar. Puesto que lo hacíamos en escasas ocasiones, siempre habíamos preferido que alguien con experiencia organizara todos los detalles, desde el alojamiento hasta el desplazamiento, incluidos los traslados…

Ahora, de nuevo, habíamos reservado con la suficiente antelación vuelos, hoteles, tarjetas y entradas. Sí, entradas, porque algo que empezó casi como una broma (ver a Hugh Jackman, alias “cafelitos”, en su gira mundial “The man. The music. The show”) fue el germen de este viaje.

No nos llevó tanto tiempo preparar el equipaje por la corta duración del viaje. En la madrugada del 16 de mayo tomamos rumbo a Alicante, dejando el coche en un parking de larga estancia cercano al aeropuerto. A las ocho de la mañana estábamos facturando el equipaje y preparados para, a las siete, tomar el avión que nos conduciría a Ámsterdam, al aeropuerto de Schiphol más concretamente.

Tras coger el equipaje nos dirigimos a la estación de tren anexa, con el tiempo exacto de sacar los billetes (sin validar…) y tomar el que nos conduciría a la estación Central de Ámsterdam.

Su edificio neorenacentista, construido entre 1881 y 1889, es obra del mismo arquitecto que diseñó el Rijksmuseum, Pierre Cuypers. Con los años ha sido renovada y actualmente el área está rodeada por la construcción de la nueva línea de metro que conecta el norte y el sur de la ciudad.

Nuestro primer objetivo, nada más aterrizados en la ciudad, era recoger nuestras “ya famosas” tarjetas I amsterdam, que habíamos adquirido “meses antes” con el objetivo de reservar nuestra entrada para el Museo Van Gogh (algo que no puedes hacer si no tienes la city card “físicamente”).

Con ella en nuestro poder accedimos al metro para dirigirnos al hotel. La salida estaba justo al lado del Teatro de la Ópera de Ámsterdam, sede del Ballet Nacional Neerlandés y la Ópera Holandesa, construido en la década de los ochenta del siglo pasado con una doble función: ayuntamiento y teatro de ópera. Por eso se lo conoce con el nombre de Stopera.

El teatro está junto al río Amstel, al igual que nuestro hotel. Antes de la construcción del sistema de diques y canales, el Amstel desembocaba directamente en la bahía IJ. En 1936 se rellenó el último tramo, de modo que puede decirse que el río termina en el actual Rokin, aunque sigue conectado a la bahía por túneles subterráneos y, por supuesto, el sistema de canales.

Para llegar al hotel cruzamos un hermoso puente de piedra de diez arcos que cruza el Amstel, el Hogesluis, concebido al estilo parisino, en el que destacan pequeños obeliscos que sostienen pares de farolas.

Una vez instalados fuimos conscientes de la hora que era. Era la hora de comer. La magnífica ubicación del hotel y su cercanía a la plaza Dam hizo que nos dirigiéramos a ella, dando nuestro primer paseo por calles y canales, abarrotados de gente a esa hora del día.

Pero no podíamos esperar para admirar este centro neurálgico de la ciudad…

En algún momento habría que probar la comida típica holandesa pero, para empezar, un buen plato de pasta y una pizza parecían un buen comienzo con vistas a reponer fuerzas para la tarde que nos esperaba. El sitio elegido fue la Pizzería Doria, a escasos metros de la plaza.

Eran más de las cuatro cuando terminamos de comer, y la mayoría de monumentos cerraban a las cinco de la tarde. Tras contemplar el obelisco de 22 metros de altura con dos leones heráldicos en honor a los caídos durante la segunda guerra mundial en Holanda, realizado en mármol, decidimos posponer la visita al Palacio Real (Koninklijk Paleis) para otro día y nos dirigimos a la Iglesia Nueva (Nieuwe Kerk), ambos en la Plaza Dam.

Aunque fue consagrada a la Virgen María y luego a Santa Catalina, se la conoce como Iglesia Nueva porque fue la segunda iglesia que se construyó en la ciudad (la primera es Oude Kerk, la Iglesia Vieja). En 1408, visto el aumento de la población, el obispo de Utrech autorizó la construcción de una nueva iglesia, aunque el edificio ya había sido comenzado en 1380, gracias a donativos de un rico comerciante, Willem Eggert.

Diferentes remodelaciones y ampliaciones prolongaron su construcción durante siglos. Del edificio original de 1408 no queda casi nada tras el gran incendio de 1645, que la redujo casi por completo a cenizas. La iglesia fue reconstruida bajo la dirección de Jacob Van Campen en estilo gótico renacentista tratando de respetar el espíritu del edificio original. A diferencia de otras iglesias, la Iglesia Nueva carece de una torre importante.

El interior, ampliamente iluminado por 75 ventanas y donde destaca un bello púlpito de caoba tallado por Vinckerbrinck, trabajo que le demandó quince años, guarda las tumbas de personajes importantes en la historia de Holanda, famosos almirantes que contribuyeron a establecer el poderío de la República Holandesa: Jan van Galen (1653), Michiel Adriaansz de Ruyter (1767) y Van Speyck (1831), entre otros.

Aunque es el lugar de coronación de los reyes y reinas de Holanda y en ella se celebran las bodas reales, actualmente la iglesia ya no es utilizada para oficios religiosos sino que es una prestigiosa sala de exhibiciones temporales. La que nosotros tuvimos la ocasión de visitar fue la World Press Photo Exhibition 2019.

Nos dirigimos, recorriendo de nuevo Damstraat hacia el Barrio Rojo, subiendo por Oudezijds Voorburgwal hacia la Iglesia Nueva (Oude Kerk).

La Oude Kerk es la iglesia más antigua de la ciudad, inmersa en plena Zona Roja, rodeada de sex shops y tiendas eróticas. Fue erigida en honor a San Nicolás, el santo patrono de los marineros, para los que servía de punto de referencia su torre de 70 metros de altura. Tres siglos debieron pasar para que alcanzara su aspecto y dimensiones actuales.

Su construcción habría comenzado a mediados del siglo XIII y, a pesar de sus 40 metros de largo, al cabo de 30 años ya quedaba pequeña, cuando Ámsterdam alcanzó la categoría de ciudad y atrajo nuevos pobladores de los alrededores.

La iglesia se amplió entonces alrededor del año 1300, pero medio siglo después hubo necesidad de nuevas reformas. Las obras se paralizaron varias veces debido a los problemas económicos provocados por los incendios de 1412 y 1452, que si bien no afectaron mayormente a la iglesia, destruyeron casi totalmente la ciudad, construida esencialmente en madera. La expansión de la vieja iglesia se veía limitada por las construcciones de los alrededores, y además ya se estaba construyendo la Iglesia Nueva, con lo cual el presupuesto se veía reducido.

A comienzos del siglo XVI, con el agregado de las capillas al norte y al sur, el plano de la Iglesia Vieja tomó las actuales dimensiones: 70 metros de largo, 60 metros de ancho y 20 metros de altura.

Durante la Reforma, los iconoclastas destruyeron y robaron las imágenes y objetos valiosos de su interior. En 1578, con la victoria de los calvinistas sobre los católicos, la iglesia fue totalmente saqueada y sus frescos fueron cubiertos con pintura. La iglesia era refugio de vagabundos y los comerciantes iban allí a vender sus mercancías. Sólo en el siglo XVII fue recuperada, época de la que datan su púlpito actual y sus figuras conmemorativas.

En el siglo XVIII se renovaron los dos órganos, que se destacan por su excelente calidad de sonido, y se construyeron un conjunto de pequeñas casas alrededor de la iglesia. Pero pese a todas las obras de restauración realizadas paulatinamente, la madera seguía su proceso de putrefacción, y a principios del siglo XX la iglesia debió ser cerrada por peligro de derrumbe. Las últimas reparaciones finalizaron en 1979, la Iglesia Vieja pasó a ser basílica y obtuvo la calificación de Monumento Europeo.

Rembrandt solía ir a menudo a la Oude Kerk acompañado de su hijo Titus. De hecho, la tumba de su esposa Saskia se encuentra en la iglesia, junto a las de arquitectos, almirantes y escritores importantes.

Seguíamos paseando junto al canal en dirección a la Iglesia de San Nicolás, sorpendiéndonos de las fachadas de los edificios inclinadas hacia delante. Situada en la calle Prins Hendrikkade, en el frente marítimo al otro lado de la estación, esta iglesia relativamente nueva se construyó entre 1884 y 1887 en honor al patrono de la ciudad.

La fachada de la iglesia, que combina los estilos neo-renacentista y neo-barroco, resulta un tanto seria, con sus dos imponentes torres que dan sobre el antiguo muelle y la roseta central, mientras que la parte posterior se extiende hasta el canal Oudezijds, lo cual la hace visualmente aún más importante.