Hoy es siempre todavía

Esa mañana, la última en San Francisco, terminamos de preparar el equipaje antes de desayunar. Una vez ultimado, bajamos a la recepción del hotel para dejarlo en consigna (en otro hotel) tras hacer el ckeck out.

Disponíamos de un poco de mañana para disfrutar de la ciudad, pues habíamos quedado a las doce y media para realizar, sin problemas, el traslado al aeropuerto, que esta vez sería en el BART que une San Francisco con Oakland y que tomaríamos de nuevo en Powell Street Station.

Las nueve de la mañana de un soleado domingo. Parecía como si el grupo se hubiera dado una “mañana libre” para dedicarla a aquello que a cada uno le apeteciera. Compras de última hora, paseo en el “auténtico” tranvía de San Francisco (Cable Car), museos,…

Decidimos volver a repetir en el Café Mason pero nos anunciaron media hora para tener una mesa libre. Demasiado tiempo si queríamos ver algo. El Starbucks de turno también prometía una larga espera. Ya tomaríamos algo, pensamos, mientras nos dirigíamos a la cabecera de Powell y Market, donde tiene su inicio la línea Powell/Hyde, desde donde sube a Nob Hiil y luego a Russian Hill antes de terminar frente al Parque Acuático, cerca de la plaza Ghiradelli.

La espera para tomar el tranvía (ya había una considerable cola a esa temprana hora) nos permitió ver cómo hacen girar los coches manualmente y comprar algo para el desayuno (café en el Burger King cercano, gentileza de Lucía, y chocolate, muffin de ídem y plátano -nuestro último homenaje a la “dieta del plátano” que nos acompañó buena parte del viaje- en Walgreens).

El tranvía iba lleno, lo que permitía que Lucía y yo viajáramos colgados de la plataforma exterior, agarrados a los postes. Además, nos montamos en un tranvía con historia. Historia cinéfila, para seguir con el hilo conductor de buena parte de este viaje.

H. BOGART RODE THIS CAR IN “DARK PASSAGE” 1947 podíamos leer en el techo del tranvía, en su parte delantera. Y resulta que “La senda tenebrosa”, cuyo título original es «Dark Passage«, es una película de 1947, dirigida por Delmer Daves, en la que Humphrey Bogart interpreta a un hombre que ha sido encarcelado injustamente por el supuesto asesinato de su mujer.

Tras escapar de la prisión, decide cambiar sus rasgos mientras intenta demostrar su inocencia. Una atractiva desconocida (Lauren Bacall) le presta ayuda, porque su padre también fue víctima de un error judicial. En una escena de la cinta, después de que Parry (H. Bogart) baja por la escalera de incendios en 1201 Greenwich Street, se sube a un teleférico que pasa (¡¡el nuestro!!). Seguro que no había muchos turistas entonces cuando el teleférico ruge al sur en Hyde Street entre Greenwich y Filbert…

Nos bajamos en Lombard St, la famosa calle de la ciudad que ya habíamos visitado unos días antes de noche

Queríamos contemplar a la luz del día sus numerosas cursas, sus cuidados jardines y sus casas de postal, con esas increíbles vistas de la bahía. Eso sí, volvimos a encontrarnos con la mayor densidad de turistas por metro cuadrado de la ciudad.

Nos dirigíamos a Fishermans Wharf, pues también queríamos disfrutarlo de día. De camino visitamos el San Francisco Art Institute, un lugar privilegiado para los amantes del arte moderno y contemporáneo. Además de las obras expuestas en el claustro de aquel bonito edificio, nos maravilló el mural de Diego Rivera que se encuentra en una sala anexa.

Tras despedirnos de Lucía, que tenía previsto volver a Chinatown, desembarcamos en Fishermans Wharf, el antiguo puerto de San Francisco, reconvertido en zona de ocio. Un lugar ideal para pasear por sus múltiples posibilidades: tiendas, restaurantes, museos o las fantásticas vistas de la bahía y de la isla de Alcatraz.

Nos acercamos, de nuevo, al Pier 39, para contemplar por última vez la colonia de leones marinos que lleva aquí instalada desde el terremoto de 1989. Una preciosa estampa dormitando sobre sus plataformas de madera, dándose un chapuzón o emitiendo sus gruñidos característicos.

La oferta gastronómica llamó poderosamente nuestra atención. Encontramos multitud de restaurantes y puestos callejeros que preparaban langosta, cangrejo y pescado fresco cocinado para todos los gustos.

Después de probar el cangrejo la noche anterior, nos decantamos por la langosta, y la elección fue todo un acierto.

Se acercaba la hora de regresar al centro. Tomamos la línea F del tranvía, que nos dejaría en Market St.

En su recorrido paralelo al Embarcadero contemplamos el puerto de San Francisco, del que nos despedíamos.

Nos bajamos antes de llegar al cruce con Powell, pues queríamos ver el San Francisco Museum of Modern Art: Su fachada, para ser más exactos, pues preferimos dar el último paseo por la ciudad antes de contemplar su contenido. Acertada o desacertadamente, será otra actividad pendiente para nuestro regreso a la ciudad.

Paseando por las calles de la, a esta hora, bulliciosa ciudad, regresamos al hotel para reunirnos con el grupo. Llamó nuestra atención el Museum of Ice Cream y los puestos de food truck instalados en Stockton St a pleno funcionamiento.

Llegaba el momento del traslado al aeropuerto. Recogimos el equipaje y nos dirigimos a la estación donde tomamos el BART que nos condujo a Oakland, desde donde salía nuestro vuelo de regreso.

Ya que no habíamos podido hacer el tour por el Oracle Arena y el Oakland-Alameda County Coliseum, dos templos del deporte mundial, nos contentamos con contemplarlos desde nuestro medio de transporte. Ver un partido de los Warriors o de los Raiders, según gustos, hubieran sido la guinda de este pastel de viaje, pero no nos podíamos quejar de cómo había resultado todo.

Una vez facturado el equipaje y salvados, por cuarta vez, los controles de seguridad en el aeropuerto esperamos pacientes para embarcar y abandonar el país, aprovechando para comer.

No es que se hiciera muy pesado el vuelto, para ser transoceánico… si podías conciliar el sueño, pues nos encontramos con bastantes turbulencias, tal vez consecuencia de la borrasca “Ana” que nos recibía en España.

En un “abrir y cerrar de ojos” estábamos en la T2 del Prat, donde comenzaban las despedidas, en este caso de Lucía y Alberto.

El resto del grupo todavía compartía tren hasta Sants, aunque Ana y Arturo se bajaban en una parada anterior. Ya en la estación de ferrocarril nos despedimos de Jose y nos dispusimos a comer, pues no conseguimos cambiar los billetes para el tren que salía a las tres de la tarde, teniendo que esperar hasta las cinco.

El trayecto de Barcelona a Murcia se hizo algo más pesado que a la ida unos días antes. Normal. No pudimos conciliar el sueño, no sólo por el cambio horario, sino también por la emoción de la experiencia vivida.

Llegamos a Murcia a la hora fijada y un rápido desplazamiento en taxi nos condujo a Alcantarilla. Fin de trayecto.

Gracias a todos por hacer de este sueño de viajar a la Costa Oeste americana una experiencia inolvidable.

Terminamos nuestra colección de joyas del séptimo arte con “Bullitt” (1968), en la que Steve McQueen (Frank Bullit) interpreta a un teniente de la policía de San Francisco. Sin duda, uno de los mejores filmes de acción que ha dado el cine. Además de por su magnífica historia, es recordado por sus espectaculares persecuciones de coches por las calles de la ciudad de San Francisco, esas calles por las que habíamos pasado estos últimos días de viaje…

Nos quedaban a Carmen y a mí los pier pares por correr, y a por ellos fuimos en la madrugada de este sábado en San Francisco. De hecho, llegamos hasta AT&T Park, el estadio de los San Francisco Giants, junto a Giants Promenade. Fueron en total 7,75 kilómetros, en 41 minutos y 55 segundos, a un ritmo medio de 05:24 min/km y un ritmo máximo de 04:11 min/km. Espectacular ver amanecer con el San Francisco-Oakland Bay Brigde como telón de fondo.

Esa mañana debíamos estar a las nueve, ya desayunados, cogiendo los coches para aprovechar el día. Decidimos cambiar de local y terminamos en el Café Mason (320 Mason St), un sitio de esos donde te sirven el café en su mona jarrita conforme se te va acabando, acompañado de los famosos pancakes, o una estupenda tortilla, o un simple croissant.

Una vez en los coches (híbridos en esta ocasión, una agradable experiencia ponerse al volante de uno por primera vez), pusimos rumbo al Golden Gate, parando primero en Vista Point y en Battery Spencer después. Todo un espectáculo cruzar este mítico puente al volante de un vehículo…

Y qué decir de las vistas de la bahía de San Francisco y este imponente puente. No cabe duda de que es la postal de la ciudad, su máximo símbolo, un ícono del destino. Algo que no podíamos dejar de visitar, cruzar, fotografiar y, sobre todo, disfrutar…

Esta maravilla lleva el nombre del estrecho en el cual se encuentra construido, bautizado así por el capitán John C. Fremont allá por 1846 al recordarle un puerto de Estambul llamado Chrysoceras (Cuerno de Oro).

Su construcción duró poco más de cuatro años. Comenzó el 5 de enero de 1933 y el puente fue abierto al tráfico de vehículos el 28 de mayo de 1937. Tiene una longitud aproximada de 1.280 metros en su parte colgante sobre las aguas, se encuentra suspendido por dos torres de 227 metros de altura, cada una de las cuales cuenta con 600.000 remaches aproximadamente. Cuenta con seis carriles, tres en cada dirección, y otros especiales para peatones y bicicletas.

A la hora de elegir el color se seleccionó el naranja ya que combina bien con el entorno natural, dado que es un color cálido en consonancia con los de las masas de tierra en el ambiente, a diferencia de los colores fríos del cielo y el mar. También proporciona una mejor visibilidad para los buques en tránsito. Como curiosidad, la fórmula exacta para obtener ese tono es: Cian 0%, Magenta 69%, Amarillo 100% y Negro: 6%. La pintura protege al puente de alto contenido de sal en el aire que oxida y corroe los componentes de acero.

Muchas personas sueñan con que sus cenizas se arrojen desde el Golden Gate, algo inviable pues el artículo 219.3 del Código Penal de California dispone que cualquier persona que voluntariamente deje caer o lance un objeto desde cualquier puente es culpable de un delito menor.

Extasiados por la grandiosidad del Golden Gate pusimos rumbo a Muir Woods, que se encuentra a tan solo 15 kilómetros del puente. Era sábado, y muchos visitantes y lugareños habían decidido disfrutar de este maravilloso enclave, dada la afluencia de vehículos con la que nos encontramos. Al tratarse de fin de semana los parking adyacentes estaban abarrotados, por lo que tuvimos que dejar el coche tirado en una cuneta a más de un kilómetro de la entrada. Luego comprobaríamos que esta circunstancia no significaba que el parque estuviera lleno a rebosar, puesto que encontramos numerosos caminos en sus alrededores para realizar rutas de senderismo.

Corría el año 1905 cuando un hombre de negocios llamado William Kent y su esposa decidieron comprar los terrenos donde hoy se asienta el Parque Nacional de Muir Woods, al norte de San Francisco, con el objetivo de proteger un área de gran valor natural que representaba la estampa de la antigua costa californiana, repleta de secoyas antes del siglo XIX.

De los terrenos que compraron, 295 acres fueron donados al gobierno, que luego formaron parte del nuevo Parque Nacional en 1908. Su nombre, Muir Woods, se debe al conservacionista John Muir, muy amigo de la familia Kent.

Revisando el mapa de la entrada decidimos hacer la ruta hasta el puente 4, de apenas cuatro kilómetros. Para la próxima vez que volvamos habrá que plantearse una ruta más larga, tal vez con final en el Pacífico.

Alguien podría pensar que el paseo por el bosque es realmente monótono, porque no hay más que árboles y árboles, pero vaya pedazo de árboles. Estas secuoyas (redwood) pueden vivir más de 2.000 años, aunque en el parque solo encontraríamos ejemplares con hasta 600 años. Su altura llega hasta los 115 metros y pueden llegar a tener un diámetro de 6 metros. Son, a veces, confundidas con sus parientes, las secuoyas gigantes (las de Yosemite…).

El punto culminante en nuestra corta visita es Cathedral Grove, un lugar donde en un estrecho espacio de terreno se concentran docenas de secuoyas. Curiosamente, en 1996 una secuoya de 800 años se derrumbó en este lugar sin causar grandes daños y, a día de hoy, se puede observar en el lugar donde cayó, dado que no ha sido retirada, debido a que el árbol en descomposición es rico en nutrientes, sirve de anidamiento para animales,…

Después de salir del parque y de las compras de rigor decidimos que Sausalito sería un buen lugar para comer, y a esta pequeña población, situada justo enfrente de la península de San Francisco, al otro lado de la bahía, nos dirigimos.

Sausalito es un remanso de paz. Parece que solamente existe una calle principal por la que transitan los coches (y la mayoría de los turistas). Pero aquí todo es fotogénico: embarcaderos de madera con bonitos barcos amarrados, casas de ensueño que conservan un aire añejo y decenas de tiendas de cosas rarísimas.

Pero habíamos venido a comer… y no veíamos ningún lugar donde hacerlo. La siempre dispuesta Ana tuvo la feliz idea de preguntar a un lugareño, que nos recomendó acercarnos a Bar Bocce (1250 Bridgeway, Sausalito), y a los lugareños siempre hay que hacerles caso.

La verdad es que la hora de comer hacía ya un buen rato que había comenzado, y el local estaba a rebosar. Cuarenta y cinco minutos para conseguir una mesa para diez. O pedir la comida y tomárnosla a pie de playa. Mejor plan imposible.

Hay que ver qué ratico más bueno pasamos en Sausalito, en aquel remanso de paz, con nuestras pizzas y nuestras cervezas en mano, y con esos postres que quitan el sentío…

Aunque muchos piensas que «el romanticismo ha muerto«, qué mejor ocasión que para celebrar, por adelantado, un aniversario…

Había que dejar el coche antes de las siete de la tarde, y hacia el centro nos dirigimos, cruzando de nuevo el Golden Gate. Ya en tierra intentamos hacer una reserva para esa noche en Puccini & Pinetti, un restaurante italiano al que le habíamos echado el ojo en unas cuantas ocasiones. Imposible.

Por suerte, nos dieron mesa en John’s Grill (63 Ellis St), y allí quedamos a las nueve y cuarto para nuestra cena de gala, y de despedida, en San Francisco, en un salón privado en el tercer piso de este peculiar restaurante, un “clásico” del New York Steak, que fue degustado por varios de los comensales.

Una gran cena y una gran velada como colofón a un extraordinario viaje por la Costa Oeste, que quedará en nuestras retinas durante mucho tiempo.

La elección no había sido al azar. “El Halcón Maltés”, una película emblemática que transcurre en el San Francisco de los años treinta, tiene como protagonista la estatuilla de un halcón hecha de metal que representa el sueño americano, la ambición de conseguir riqueza, fama, poder y realización personal.

En el John’s Grill de San Francisco había una réplica de la figura del atrezzo que el dueño había comprado en una subasta. No se trataba de la figura original usada en la película, que era de un metal tan pesado que casi le rompió un dedo a Humphrey Bogart cuando le cayó en el pie durante el rodaje.

El dueño del restaurante compró esta copia para recordar a Dashiell Hammet, el autor de la novela “El halcón maltés”, que iba a comer regularmente a este restaurante. La noticia de su robo causó gran conmoción en la ciudad y el artículo de John Koopman relatando el robo fue, para gran sorpresa del autor y el periódico, uno de los más leídos del San Francisco Chronicle durante meses.

Esta figura, que era una copia de yeso y no de metal, fue robada del restaurante en febrero de 2007. A pesar de la recompensa de 25.000 dólares que ofrecía el dueño, la figura no apareció. Y por ello se hizo una nueva copia, que es la que nosotros contemplamos esa noche en el John´s Grill: la copia, de la copia, de la copia de la figura del atrezzo de una película, que era una fantasía basada en otra fantasía, la novela de Dashiell Hammet, que tenía como protagonista a su detective, otra fantasía, el personaje Sam Spade.

Más contentos que unas castañuelas por nuestro hallazgo salimos del local. El camarero que, amablemente, nos atendió esa noche nos recomendó un local de moda para terminar la velada, The Starlight Room, situada en la planta 21 del Kimpton Sir Francis Drake Hotel, que cuenta con espectáculos en directo y vistas de 360º a la ciudad. Sólo dos valientes, Alberto y Moisés, disfrutaron del espectáculo.

“El halcón maltés” (1941) es, obviamente, la película de la entrada. Dirigida por John Huston y con un reparto encabezado por Humphrey Bogart y Mary Astor, con tres nominaciones al Oscar (mejor película, actor secundario y guión).

Todo un clásico del cine negro, uno de los mejores ejemplos de historia melodramática llena de acción y suspense contada de forma cinematográfica. Desplegando un misterio intrigante y entretenido, la película muestra su excelencia en el guion, la dirección, las actuaciones y el montaje.

Después de correr por Los Angeles y Las Vegas, San Francisco no iba a ser menos. Tras la visita del día anterior el lugar elegido estaba claro, el Embarcadero. Quedaba por decidir si empezábamos en el puerto (cogiendo primero el tranvía) o en el mismo hotel. La hora de inicio de la carrera nos hizo pensar que el tráfico no sería muy denso a esa temprana hora, y así lo hicimos, en plural, pues en San Francisco en vez de correr solo, como normalmente hago, lo hice en compañía de Carmen, poniéndose de manifiesto las ventajas de correr con compañía, al recorrer los 7,38 kilómetros que separan The Herbert del Pier 39 (ida y vuelta) en 38 minutos y 53 segundos, a un ritmo medio de 05:15 min/km y un ritmo máximo de 04:10 min/km.

Lo que no sabíamos es que sólo era el calentamiento para la maratoniana jornada que nos esperaba ese día…

Descartada, por las condiciones meteorológicas, la visita a Yosemite (otra que queda en el tintero para el regreso a la Costa Oeste), habíamos decidido alquilar sendos coches para visitar Muir Woods y sus secouyas gigantes de más de 100 metros al día siguiente. Tras el desayuno procedimos a hacer la reserva, lo que retrasó el inicio de nuestra visita a la ciudad.

Tras posar en la fachada del Asian Art Museum, nos dirigimos al City Hall, el ayuntamiento de la ciudad, de arquitectura “Beaux Arts” o estilo académico francés, y en el que destaca su enorme cúpula. Se inauguró en 1915 y ha tenido que ser reconstruido dos veces debido a los daños causados por los terremotos.

En su interior, el City Hall tiene un aspecto de palacio antiguo con ribetes dorados y adornos en las escaleras y ventanas que resultan sumamente llamativos y ofrecen a todo el edificio un aspecto casi de cuento. Debido a la belleza que caracteriza a su diseño, es uno de los lugares escogidos por muchísimas parejas para darse el “sí” y, de hecho, esa mañana coincidimos con más de cuatro bodas…

A su espalda se encuentra la Ópera de San Francisco). Por su tamaño, la segunda compañía de ópera de los Estados Unidos. Se fundó en 1923 por Gaetano Merola. La Gala de Inauguración de la Ópera de San Francisco es el acontecimiento que abre la temporada social de la ciudad. Turandot en cartel. ¡¡Qué tentación!!

La siguiente parada fue la catedral de Santa María de la Asunción, la principal iglesia de la Arquidiócesis de San Francisco, ubicada en Cathedral Hill, Pacific Heights, San Francisco; entre las calles Geary Boulevard, Ellis Street, Cleary Court y Gough Street.

Viene a sustituir a dos iglesias anteriores del mismo nombre, sucesivamente. La catedral original fue construida en 1854 (aún sigue en pie) y es conocida como Old Saint Mary’s Cathedral. En 1891, una segunda catedral se construyó, pero fue destruida por un incendio en 1962. La catedral actual fue encargada en la fecha en la que el Concilio Vaticano II se convoca en Roma.

La catedral fue diseñada por los arquitectos locales John Michael Lee, Paul A. Ryan y Angus McSweeney, en colaboración con arquitectos de renombre internacional Pier Luigi Nervi y Pietro Belluschi (a la vez, decano de la Facultad de Arquitectura de la MIT). Su cubierta se compone de segmentos de paraboloides hiperbólicos de una manera que recuerda a la Catedral de Santa María de Tokio, que fue construida a principios de la década.

Como dice Serrat, me privan más los barrios que el centro de la ciudad. Tras un breve descanso en el Japantown Peace Plaza nos dirigimos a Alamo Square Park por Fillmore St, donde se encuentra la histórica sala de conciertos The Fillmore Auditorium, popularizada por Bill Graham.

Más tarde contemplamos las elegantes viviendas de Steiner St hasta llegar al parque que se encuentra frente a las Seven Sisters, o Painted Ladies. Esta hilera de edificios es uno de los principales atractivos turísticos del barrio. Nos habíamos encontrado muchas casas de este estilo, y algunas posiblemente más bonitas que las Painted Ladies, aunque son estas las que se llevan todas las fotos.

Entre 1849 y 1915 fueron construidas en San Francisco casi 50.000 casas de estilos victoriano y eduardiano. Muchas de ellas fueron pintadas con colores brillantes en rojo, amarillo, naranja, etc… Precisamente las Painted Ladies es un grupo de estas casas, las que van de los números 710 a 720 de Steiner Street, frente al parque de Álamo Square.

The Panhandle destacaba por sus altos eucaliptos. A media mañana, con el sol abriéndose paso a través de sus hojas, nos recordaba que la belleza estaba por todas partes si solo manteníamos los ojos abiertos. Bueno, eso admitiría un esteta romántico que viera a San Francisco como el escenario urbano perfecto para la maravilla atmosférica cambiante en una geografía de múltiples capas…

Estábamos bastante cerca de Hippie Hill, desde donde podríamos acceder a Haight Ashbury, el barrio hippie de San Francisco. Pero nuestro próximo destino era un parque más grande que Central Park, Sí, existe, está en San Francisco, y nosotros lo recorrimos de punta a punta. Se trata del Golden Gate Park, más de 400 hectáreas en las que desconectar del ritmo frenético de San Francisco.

Se dice que si se quiere ver todo en un día, ir a pie no es la mejor opción. Tendrían que habérnoslo dicho antes… Nada de alquilar o utilizar el minibus que va conectando las distintas atracciones por un carril interior. La instrucción militar debía continuar…

Para acceder al Golden Gate Park no hay entradas ni puertas por lo que accedimos por el primer lugar que encontramos.

Pasamos junto a la Academia de las Ciencias de California, uno de los museos más importantes de San Francisco, al que no entramos. En su interior se encuentra un planetario, una selva tropical, un acuario con decenas de miles de seres vivos e incluso una simulación del terremoto de San Francisco de 1906. Queda pendiente para una próxima visita.

Sí que entramos al Japanese Tea Garden. Para muchos, pocas cosas hay en el mundo más relajantes que dar un agradable paseo por un jardín japonés: el sonido de las cascadas, el silencio de los templos, las figuras de Buda y, sobre todo, ver cómo nadan tranquilamente las carpas o peces koi, son pequeños placeres que teníamos la oportunidad de disfrutar.

Pero, ¿por qué no comer? En su interior encontramos un comedor al aire libre disponible para que los visitantes, previo paso por el salón de té que da nombre al jardín, pudieran degustar las variedades de comida que allí se ofrecen.

No es que la comida japonesa sea nuestro fuerte pero el Udon (traditional soup made with miso -fermented soybean-, green onions, and tofu) y los tea sandwiches (assortment of tuna salad, apple and cheese, turkey ham and cucumber, turkey ham and cream cheese sandwiches on white bread) que tomamos nos sentaron muy bien. Como el green tea cheese cake que elegimos de postre.

Sigamos ahora con la visita. El Jardín de té Japonés de San Francisco fue construido como parte de la Exposición Universal que en 1894 tuvo lugar en la ciudad. Resulta curioso pensar que, lo que iba a ser un parque temporal, no sólo continúa en pie un siglo después sino que, además, se ha convertido en una de las visitas imprescindibles en la ciudad.

Según dicen, la idea de mantener el parque de forma permanente fue sugerida por Makoto Hagiwara, un jardinero inmigrante japonés que a buen seguro sentía su país natal un poco menos lejano cada vez que trabajaba en los jardines. Y es que este jardín japonés, el más antiguo de Estados Unidos, con sus numerosos estanques, puentes y templos consigue que, automáticamente, te traslades al país del sol naciente.

Seguramente te preguntarás por qué lo llamaron Japanese Tea Garden. Pues bien, parece ser que existe cierta polémica en torno al origen de las famosas Galletas de la Fortuna y hay quien afirma que éstas comenzaron a elaborarse por primera vez en la casa de té que hay en el interior del jardín, antes incluso que en Japón. Ahí lo dejamos. Como le diría a alguno de mis alumnos, «investiga», si esta explicación no te convence del todo.

Lo cierto es que disfrutamos de este auténtico jardín botánico de más de dos hectáreas de extensión y que cuenta con una amplia variedad de plantas originarias de Japón y China.

Era ya media tarde y el crepúsculo amenazaba con caer sobre la ciudad. Queríamos ir al Prado de los Bisontes (Bisont Paddock), pero resultó que más que estar en el corazón del parque, en San Francisco, lo habían teletransportado a Wichita…

El grupo formado por May, Ana, Carmen, Arturo y los Joses inició la marcha en primer lugar, acercándose a la pradera por su flanco izquierdo, siguiendo las indicaciones de la aplicación del smartphone de Arturo. Y así tuvimos la oportunidad de, además de una buena caminata, recorrer todas las zonas verdes que se encuentran en medio del Golden Gate Park, llenas de lagos como el Stowe, el Elk Glen o Lloyd.

Los más rezagados (Lali, Lucía, Moisés y Alberto), se dirigieron al prado por su flanco derecho, guiados estos por el perspicaz Alberto y su móvil, más avezado este último que el de Arturo.

Los primeros no llegaban a entender cómo estos últimos, habiendo salido del jardín japonés más tarde, llegaron antes y encontraron mejores vistas para ver pasear y descansar a los muy pocos rumiantes que quedan.

Ya que estábamos, mejor reunirnos una vez que saliéramos del parque, ¡¡en la playa!! (Ocean Beach). Nosotros salimos tras pasar por delante del Murphy Windmill and Millwright Cottage. Un molino en bastante peor estado que el North Dutch Windmill por el que el otro grupo pasó, y que está rodeado por un campo de tulipanes, el jardín de Queen Wilhelmina, que seguro que no vieron dada la hora que se nos había hecho…

Definitivamente, este pulmón verde de San Francisco tiene de todo y podría llevarnos semanas descubrir cada rincón. Por eso, nosotros lo visitamos en media jornada.

Casi quince kilómetros, sin exagerar, que habíamos caminado ese día, paseando por los distintos barrios de San Francisco y recorriendo toda la extensión del Gonden Park. Como para deshacer el camino andando otra vez. Excesivo, incluso, para nuestro entrenamiento militar.

Nos dirigimos al inicio de la ruta N del tranvía, en Judah St. Alguien no vio el cartelito donde, amablemente, te indican que no devuelven cambio y se dispuso a pagar dos billetes con un billete de veinte dólares. Cuando el conductor le indicó que de cambio, nada de nada, sólo quedó como solución pagar los billetes de todos, eso sí, aplicándonos algún descuento que, seguramente, no merecíamos, para que la fiesta quedara en eso…

Nos bajamos en Powell Street Station, en la intersección de Market con Powell. Al salir, en AT&T, pasamos un buen rato “disfrazándonos” de superhéroes y superheroínas. Lo que da de sí la tecnología…

En vez de llegar a los hoteles y salir después a cenar, decidimos pasar a la acción inmediatamente. El lugar elegido fue Miyabiya Sushi & Grill, donde los amantes del primero disfrutaron de él y los del segundo se deleitaron con un Negima (ねぎま -chicken thigh & Japanese Leek-) y un Gyu Hire (牛ヒレ -angus beef‏ fillet mignon-).

¿Por qué no tomar algo después de la cena? El Johnny Foley’s Irish House había sido del agrado de los que cenaron allí la noche anterior, con música en directo incluida. Era sábado, o viernes (uno empezaba ya a perder la noción del tiempo). Lo cierto es que el local estaba repleto de “franciscanos”. Tras una cerveza y una agradable conversación con nuestros compañeros de viaje poníamos fin a esta segunda jornada en San Francisco.

A dormir…. Al día siguiente nos esperaba nuestra tan ansiada visita al Golden Gate.

Y en este icono se rodaron algunas de las escenas más recordadas de la película elegida para esta entrada, “Vértigo -De entre los muertos-“ (1958), la gran obra maestra de Alfred Hitchcock, y sin duda la más aclamada por la crítica, nominada al Oscar en las categorías de mejor dirección artística y sonido.

Aquí, cerca de Fort Point, al final de Marine Drive, Hitchcock filmó la escena que ha quedado en la retina de los más cinéfilos, en la que Kim Novak salta al agua y James Stewart la salva. No eran esas nuestras intenciones para el día siguiente. Nos conformaríamos con gozar de las increíbles vistas.

Vértigo, gran película y gran canción de nuestro querido Ismael Serrano, al que veremos, y escucharemos (si el tiempo no lo impide) el próximo 23 de marzo. Mucho tiempo ha pasado desde la última vez que disfrutamos, en vivo y en directo, de su música.

Regresamos al embarcadero en dos tandas y quedamos más tarde en uno de los lugares más emblemáticos y animados de la ciudad, el Pier 39.

El Pier 39 de San Francisco, ubicado en el famoso barrio de Fisherman´s Wharf, es un muelle que data de 1905, cuando genoveses y sicilianos instauraron la industria pesquera en San Francisco, y fue remodelado en 1978 para parecer un pueblo de pescadores. Actualmente es un gran atractivo turístico donde encontrar tiendas, restaurantes y mucho entretenimiento.

Al igual que en Santa Mónica, encontramos el famoso restaurante Bubba Gump. Pero la recomendación de Lali era Pier Market (Pier 39 Concourse), y hacia él nos dirigimos.

El primer grupo no dudó en pedir una cerveza que acompañó de unos estupendos calamares. Pronto llegó el segundo, que se unió a la comida.

La mayoría de comensales optó por la famosa New England Clam Chowder, uno de los platos más típicos de San Francisco, que es una crema de marisco excepcional, sobre todo por las almejas, que se sirve dentro de un pan que sólo se encuentra aquí, llamado “sourdough bread”, un pan agrio que no ha podido imitarse en ningún otro sitio, ya que la humedad y temperatura necesarias para elaborarlo sólo se dan en la bahía del Golden Gate.

Otros, más tradicionales, optaron por el Pier Market Mixed Grill (fresh salmon, Pacific cod and shrimp skewer) o el Fisherman’s Platter (a large platter of shrimp, calamari and fish & chips).

Una estupenda comida en un marco incomparable y con una maravillosa compañía. No se podía pedir más en esta soleada tarde en San Francisco…

Después de comer estuvimos dando un paseo y entrando en algunas tiendas. Por algo estábamos en la casa de los Warriors y de los Patriots.

Terminamos nuestra estancia en el Pier 39 con una de sus principales atracciones, sus leones marinos. Ya atardecía y la zona resultaba genial para hacer un alto en el camino y contemplar a estos simpáticos animales.

Paseábamos ahora por Fisherman´s Wharf, acercándonos a ver el submarino USS Pampanito, en el muelle 45, muy cerca del barco SS Jeremiah O`Brien. Se trata de un submarino de la Segunda Guerra Mundial que sobrevivió a un sinfín de batallas en el Pacífico; hundió seis barcos enemigos y logró rescatar a 73 hombres y llevarlos a Estados Unidos.

Seguimos caminando hacia Lombard Street, comprobando por primera vez, en primera persona, la “fama” de las calles de San Francisco.

Lombard Street, situada entre Hyde y Leavenworth, es conocida como la calle más empinada de San Francisco, aunque realmente no lo es. Cada día, cientos de turistas se acercan hasta la famosa calle para fotografiar su cuesta de 40º de inclinación dispuestos en zigzag. Y allí estábamos esa tarde nosotros…

Volvíamos al hotel, un recorrido de casi dos millas. Pero no podíamos dejar la oportunidad de contemplar el Downtown de noche (dominado por la Transamerica Pyramid, el rascacielos más alto de San Francisco).

Ni de visitar Chinatown, un barrio con numerosa y densa población asiática; fachadas coloristas, farolillos, templos, restaurantes, y cientos de tiendas que parecen enormes «todo a 100»; la segunda comunidad china más grande de los Estados Unidos, por detrás de la de Nueva York.

Disfrutábamos del barrio chino, con todas las tiendas abiertas (una tentación) y las calles están ocupadas por los vecinos, con gran cantidad de luces y farolillos de colores.

Aunque parezca extraño, las típicas galletitas de la fortuna que dan en los restaurantes chinos no fueron inventadas en China. Las primeras fueron horneadas por primera vez en San Francisco.

Salimos de Chinatown cruzando la gran puerta típica de entrada de los pueblos chinos que se encuentra en la zona sur del barrio, en Grant Avenue, cerca de Bush Street. Llegaríamos a Union Square caminando en pocos minutos.

No nos pudimos resistir a entrar en la Apple Union Square, ni a disfrutar del ambiente eminentemente navideño de la plaza, con su tradicional pista de hielo y su gran árbol de Navidad infinitamente iluminado.

Llegábamos a los hoteles. Los que tenían que hacer cambio de hotel o de habitación, con el ajetreo, tuvieron oportunidad de cenar. Los que no, siguieron el régimen de “media pensión” habitual en este viaje y se dispusieron a descansar hasta el día siguiente.

Los ocho virajes de Lombard Street fueron recorridos a toda velocidad Clint Eastwood en “Harry el Fuerte” (1973), el segundo film de la serie de cinco, que tienen como personaje principal al inspector Harry Callahan.

En ella, los principales asesinos de la ciudad están siendo asesinados en San Francisco. Uno a uno, los criminales que han escapado de una acción judicial están recibiendo la justicia que merecen, un tipo de justicia que haría pensar que el detective de homicidios Harry Callahan está utilizando sus métodos implacables. Pero los asesinos han juzgado mal a Harry, que deberá enfrentarse esta vez a un inesperado escuadrón de la muerte que lleva placa policial. Su enemigo verdadero es el sistema. Pero Harry ha jurado proteger el sistema con su Magnum 44.

La bahía de San Francisco fue descubierta por los españoles que llegaron a América en busca de nuevas tierras y riquezas. La zona fue originalmente habitada por distintas tribus amerindias y después por europeos, estableciendo distintas misiones religiosas y un poblado que bautizaron como Yerba Buena. Más adelante sería llamado San Francisco, en honor a las misiones franciscanas que se llevaron a cabo en ese lugar con el fin de cristianizar a los indígenas que habitaban la zona.

El estado de California, originalmente bajo dominio español, pasó a formar parte de México tras su independencia en el año 1822. Posteriormente se independizó de este y se declaró parte de Estados Unidos en 1847. Un año después, la “fiebre del oro” californiana benefició enormemente al poblado de San Francisco, trayendo consigo un periodo de crecimiento económico y social que la convirtió en una de las ciudades más grandes e importantes de la costa oeste del país.

Este crecimiento supuso la implantación de nuevas tecnologías (ferrocarril y tranvía),  propiciando aún más el crecimiento demográfico de la ciudad y la numerosa inmigración asiática que todavía hoy enriquece a la ciudad con esa diversidad cultural que la caracteriza.

En el siglo XX, San Francisco tuvo un impresionante crecimiento, a pesar del  terremoto de 1906, que destruyó completamente la ciudad. En la década de los treinta se construyó el que más tarde se convertiría en el principal icono de la ciudad: el puente Golden Gate.

Durante la Segunda Guerra Mundial la ciudad tuvo una gran importancia como embarcadero naval para aquellos navíos que se dirigían a combatir en el Pacifico. Finalizada la guerra, fue en San Francisco donde se celebró la conferencia que daría lugar a la creación de la Organización de las Naciones Unidas.

A finales del siglo XX, San Francisco se habría convertido en una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, siendo hasta el día de hoy, uno de los centros cultural, tecnológico y financieros más conocidos de California.

Y hoy amanecíamos nosotros en San Francisco. Quién nos lo iba a decir. El día antes, desayunando en el Cañón, habíamos realizado la reserva para visitar la isla de Alcatraz, a las diez de la mañana. Habíamos quedado, a las nueve, para desayunar en el Starbucks de Powell con O’Farrell.

Se barajaban diversas opciones para llegar al Embarcadero, concretamente al Pier 33, donde se cogía el ferry para visitar la prisión de Alcatraz. Podíamos ir andando (por Market St y Sansome St) o en transporte público (cogiendo la línea F del tranvía, que recorría Market St hasta el puerto de San Francisco, para recorrer después los pier impares, a la izquierda del puerto, desde el 1 al 33).

Para darle más emoción a la visita, decidimos optar por una alternativa intermedia. Cogimos el tranvía, recorrimos Market St… y nos bajamos en el puerto, a la altura del Pier 1.

La milla, casi, que separaba el pier 33 del 1, que la recorriera cada uno como quisiera… sabiendo que el embarque se cerraba a las 9’55 horas.

Manos a la obra. Unos corriendo, otros andando deprisa, otros a su ritmo… incluso algunos en taxi. Lo cierto es que el grupo, al completo, embarcó en el ferry y puso rumbo a “La Roca”.

Alcatraz fue la isla con el primer faro de la costa oeste estadounidense, construido a mediados del siglo XIX para guiar a los barcos en el Pacífico. Más tarde, fue un fuerte con fines defensivos y un centenar de cañones listos para proteger a California de cualquier ataque marítimo. También fue una reserva natural de pelícanos, de los que heredó el nombre.

Pero su fama se cimentó en los años en que este peñasco frente a la bahía de San Francisco albergó una prisión federal de alta seguridad y fue hogar forzado de algunos de los gansgters más temidos de Estados Unidos.

Entre 1934 y 1963 fue el centro de reclusión modelo al que se trasladaba a criminales considerados demasiado peligrosos para otras cárceles del continente, con el fin de enseñarles a comportarse tras las rejas.

Ubicada en un islote árido y rocoso en el Pacífico Norte, la primera fortificación de Alcatraz fue construida alrededor de 1850 y usada como prisión militar. Las autoridades consideraban que su aislamiento era garantía suficiente para coartar cualquier intento de fuga: imposible llegar vivo a la costa sin perecer a causa de las corrientes y las bajas temperaturas de las aguas.

Hacia 1912, allí se levantaba el edificio de cemento reforzado más grande del mundo. Pero fue en 1933 cuando selló su reputación como una cárcel diferente: se convirtió en “prisión de prisiones”, recibiendo a la población carcelaria que resultaba demasiado indisciplinada para otros centros de detención en Estados Unidos.

La peor de las reglas en vigor, según se recoge de las experiencias de sus habitantes, era la de guardar extremo silencio: los reclusos sólo podían conversar durante los recreos de fin de semana. Y aquellos que mostraban mala conducta eran enviados al llamado “Agujero”, un espacio subterráneo en el que un castigado podía pasar semanas enteras.

La población carcelaria en Alcatraz se mantuvo siempre por debajo de la capacidad máxima del recinto. En promedio, albergó entre 260 y 275 prisioneros, apenas el 1% del total de reclusos a nivel federal. Pero fueron los personajes tras las rejas los que ayudaron a cimentar la leyenda, grandes nombres del crimen organizado en la era de la Gran Depresión.

Los arquitectos pensaron Alcatraz como una prisión inexpugnable, de cercas electrificadas, alambres de púa y torretas con custodios armados. Pero nada impidió que decenas de reclusos intentaran la huida: los registros oficiales dan cuenta de 14 intentos a lo largo de casi tres décadas, que involucraron a 36 personas. 23 de ellos fueron recapturados, seis murieron de bala durante la fuga y otros dos, ahogados. Pero otros cinco jamás fueron hallados. Las autoridades los catalogan de “desaparecidos”, aunque los más escépticos sugieren que podrían haber tenido éxito en sus empresas.

Los intentos de fuga más elaborados ocurrieron a mediados de los años cuarenta. Uno de ellos, en 1945, fue casi exitoso. Con ropas militares robadas y documentos falsificados, un recluso logró abordar una embarcación militar y llegar a atierra, pero en el último momento las autoridades notaron que su uniforme era distinto al de los demás y procedieron a detenerlo.

En 1946 se frustró la huida más violenta en el historial del centro, en la llamada “batalla de Alcatraz”. Seis reclusos consiguieron armas de fuego, mataron a dos vigilantes e hirieron a otros 18, pero no lograron escapar.

Los dos últimos intentos tuvieron lugar en 1962 y sellaron el final de Alcatraz como prisión, hace 55 años. Primero, dos reclusos huyeron sin dejar rastros, salvo algunas pertenencias halladas en la cercana Angel Island, y fueron registrados en los informes como “presuntamente ahogados”. Más tarde, otros dos lograron vencer los barrotes y salir por una cocina en el subsuelo, aunque fueron interceptados en las aguas aledañas a la isla.

Junto a los intentos de fuga, los costos operativos de Alcatraz forzaron su cierre en 1963. El Departamento de Justicia calculó que se necesitaba una inversión de cinco millones de dólares para reparar las instalaciones erosionadas por el salitre, sumada al presupuesto de casi diez dólares al día por cada prisionero, muy por encima del de otras penitenciarías.

Tras su clausura oficial, la isla no quedaría deshabitada por mucho tiempo: un grupo de activistas indígenas, reunidos en la organización “Aborígenes de todas las tribus”, tomó control del lugar y se propuso instalar una escuela y un centro cultural. Se atribuían derechos históricos sobre el peñón, donde en el siglo XIX se había confinado a jefes tribales rebeldes al gobierno estadounidense.

El proyecto estuvo marcado por las limitaciones económicas, en especial por los altos costos de hacer llegar provisiones y herramientas a la isla, por rencillas internas y un gran incendio de lo que quedaba de las instalaciones, que hicieron que el presidente Nixon ordenara su desalojo en 1971.

Hoy es uno de los destinos más visitados desde San Francisco y recibe alrededor de 1,3 millones de turistas al año. Nosotros, hoy, habíamos sido uno de ellos. Y habíamos aprovechado la ocasión para contemplar San Francisco, su Downtown, sus empinadas calles, su bahía y sus puentes desde el mar. Algo que quedará durante mucho tiempo en nuestras retinas.

La representación de Alcatraz en el imaginario popular ha sido alimentada por las películas de Hollywood, no siempre fieles a los hechos recogidos por historiadores y documentalistas. Alcatraz no fue la “prisión maldita” de Estados Unidos que muchos libros y películas retratan. De hecho, muchos prisioneros consideraban que las condiciones de vida, como el tener celdas individuales, eran superiores a las de otras prisiones federales.

Una de las más recordadas es “Fuga de Alcatraz” (1979), película protagonizada por Clint Eastwood y concentrada en el antepenúltimo intento de fuga. La película sugiere que tuvieron éxito en su empresa, aunque no existen evidencias de que hayan logrado nadar hasta la costa del continente.

Más recientemente, la cárcel fue el escenario de “La roca” (1996), un filme con Nicholas Cage, Sean Connery y Ed Harris. Se trata de un previsible, aunque trepidante, cine de acción situado en la mítica prisión de Alcatraz, con espectaculares escenas en una historia realmente entretenida.

En ella, Francis Hummel pretende que se indemnice a las familias de los soldados muertos en misiones secretas. Tras robar 16 misiles equipados con gas venenoso, toma Alcatraz y amenaza con lanzarlos sobre San Francisco. Para resolver la situación, el FBI envía a la isla a un especialista en armamento biológico y al único fugado de la famosa prisión.

Al alba, unos cuántos expedicionarios se dirigían, emocionados, a ver el amanecer, hecho este que sabíamos que ocurriría a las siete horas y catorce minutos, hora de Arizona. Pero, ¿dónde?

Aunque en primera instancia pensamos en coger de nuevo Hermit Road, Moisés tuvo la brillante idea de preguntar. Afortunadamente, porque el lugar idóneo para ver la salida del sol era Mather Point, justo en el extremo opuesto del parque.

Llegamos con el tiempo justo, aunque no éramos los primeros, pues estaba abarrotado de ávidos visitantes como nosotros. Los lugares que habíamos visitado hasta entonces eran impresionantes, pero mientras nuestros ojos se adaptaban a la luz cada vez más intensa del sol, y recorrían la aparentemente infinita extensión del Gran Cañón, no podíamos evitar sentirnos unas de las personas más afortunadas del mundo y dar gracias por haber realizado, finalmente, este viaje entre amigos.

Imagino que todos los que coincidieron con nosotros allí, en Mather Point, debían estar pensando cosas similares, conmovidos por la grandiosidad que la naturaleza nos desplegaba.

Llegó el momento en el que ya pudimos divisar el fondo del Cañón y atisbar el río Colorado, ese gran escultor que se ha encargado durante millones de años de cincelar con paciencia este monumento. Para ser exactos, cinco o seis millones de años es lo que le ha tomado crear su obra, poco tiempo hablando en términos geológicos.  Sin ir más lejos, la capa inferior de rocas del Cañón tiene unos 2.000 millones de años de antigüedad.

No nos cansábamos de admirar esta maravilla de la naturaleza, aunque resulta prácticamente imposible apreciar su grandeza. El Gran Cañón es tan vasto, profundo y laberíntico que, a simple vista, no llegas a hacerte una idea de sus proporciones reales.

Volvimos a Grand Canyon Village y decidimos desayunar todos juntos en el Maswik y planificar el resto de estancia en el cañón antes de regresar a Las Vegas para volar a San Francisco. Sólo a la luz del día apreciamos que habíamos dormido a escasos metros del cañón, dada la privilegiada situación de nuestras cabañas.

La idea era llegar a Hermits Rest contemplando el cañón desde los distintos miradores de Hermit Road (cerrada a vehículos privados desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, por poquitos días nos permitíamos el lujo de circular con nuestros coches por este maravilloso paraje) para después dirigirnos al otro extremo, donde más tarde el grupo se separaría de nuevo.

The Abyss, Monument Creek Vista, Pima Point… cualquier recodo del camino era una excelente oportunidad para recrearse con el Gran Cañón, que nos mostraba distintas facetas y nos enamoraba por completo. Seguíamos sin ser conscientes de su tamaño, pero su belleza nos conmovía cada vez muchísimo más.

De vuelta al Centro de Visitantes, Ana, Alberto, Arturo y Jose decidieron ver las vistas desde Mather Point y Yaki Point, al que sólo se puede llegar en los shuttles del Gran Cañón. El resto del grupo se decantó por el último de los miradores, conocido como Desert View, que se encuentra a 42 kilómetros del centro de visitantes, muy cerca de la entrada Este del parque nacional, que es el lugar donde se inicia el Gran Cañón.

El edificio de este mirador emula una Torre Vigía de los indios Anasazi y se construyó en 1933 para facilitar las vistas tanto del Gran Cañón como de la zona desértica que se pierde hacia el este (de ahí la denominación del mirador como Desert View). En su construcción se trató de utilizar métodos que permitieran conseguir la mayor similitud posible con una torre Anasazi original, aunque sus dimensiones finales son mayores que las de cualquier torre conocida.

Llamó poderosamente nuestra atención el diseño de la sala interior de la torre, con pinturas de gran belleza, que tratan de reproducir las características de las realizadas por los indios Anasazi.

Pasamos de repostar gasolina en la única gasolinera en el interior del parque, algo de lo que pudimos arrepentirnos, y pusimos rumbo al estado de Nevada, sin comer… Tampoco lo hicimos en Tusayan y, por suerte, encontramos una gasolinera en Valle, en la I-40 E, antes de tomar la US-93 S que nos conduciría, sin parada alguna, al Aeropuerto Internacional McCarran tras devolver nuestro vehículo de alquiler sin novedad.

Las novedades sí que las tuvimos a la hora de embarcar, pues nos requisaron, por vez primera, los sprays. Ya en la zona de embarque aprovechamos para reponer desodorante y tomar una hamburguesa, pues desde el desayuno no habíamos tomado nada. En algo más de una hora llegamos a San Francisco, donde nos esperaban los shuttles reservados ese mismo día para trasladarnos al centro de la ciudad, un desplazamiento algo violento pues parece que nuestros conductores tenían prisa por acabar su jornada, pues ya era casi medianoche.

Tras el correspondiente check-in en The Herbert Hotel (161 Powell St) finalizaba esta jornada, todavía con la retina impregnada de la extraordinaria visión de esta joya de la naturaleza que tardaremos mucho tiempo en olvidar, y tal vez nunca lo consigamos.

“Grand Canyon” (1991) es la película elegida para esta entrada. Con un reparto encabezado por Danny Glover,  Kevin Kline,  Steve Martin,  Mary McDonnell y  Mary-Louise Parker, es un drama de historias cruzadas en el que seis personas intentan sobrevivir a la violencia y a la deshumanización de una gran ciudad como Los Angeles.

Esa atmósfera insana influye decisivamente en la vida de cada uno de ellos. Las vidas de estos personajes se cruzan de manera inesperada, como ha ocurrido con nosotros en este viaje.

Nominada al Oscar en la categoría de mejor guión original y  Oso de Oro en el Festival de Berlín a la mejor película, puede que te deje frío pero, si te llega, te impactará profundamente.