Hoy es siempre todavía

A la mañana siguiente visitamos el sector este de la ciudad, ligeramente alejado del centro, donde se encuentra la Necrópolis de Chellah, un recinto arqueológico sorprendente que es el origen de Rabat.

Fue un pequeño asentamiento fundado por los cartagineses, en una elevación junto al río Bu Regreg, conquistado posteriormente por los romanos, en el siglo I dC. Estos últimos la llamaron Sala Colonia, de donde provendría el nombre de la vecina Salé.

Con la caída del imperio romano, esta pequeña ciudad entró en una progresiva decadencia hasta caer en el olvido y quedar abandonada en torno al siglo XII. Y así permaneció hasta el siglo XIV, cuando un rey de la dinastía meriní, el sultán Abu Al-Hassan, consideró que era un buen lugar para establecer una necrópolis. Aquí decidió enterrarse junto a su mujer y aquí se situaron otras importantes tumbas. Y para proteger esta singular necrópolis, mandó construir unas murallas que protegieran el recinto.

Actualmente, Chellah es uno de los recintos arqueológicos más importantes de Marruecos. Sus vestigios de época cartaginés y romana no son tan evidentes a simple vista, pero un buen observador sabrá reconocerlos. Por ejemplo, el Decumanus Maximus (vía principal), un arco de triunfo y un espacio público y central que haría las veces de foro.

En cambio, los vestigios de época meriní sí son muy relevantes. La muralla construida para proteger la necrópolis es el elemento más destacable, pero también otras construcciones como arcos de herradura, columnas, un mihrab y el minarete de la antigua mezquita del complejo, en un estilo que recuerda al de otras épocas anteriores, como la sebka que también está presente en la almohade Torre Hassan.

También se conservan restos de la decoración de la necrópolis, con zellig o azulejos, y aún se reconocen las tumbas de algunos personajes importantes de su época. Entre ellas, las del rey meriní Abu al-Hassan y su mujer, bajo la cual hay un agradable sendero entre vegetación local como palmeras o incluso flores en primavera.

Además, hay otros dos atractivos colaterales. Por un lado, la hermosa colonia de cigüeñas que han elegido la cima de estas estructuras para construir sus nidos. Y por otro, una poza de agua a la que se atribuyen poderes sobrenaturales: son muchas las mujeres que vienen aquí a alimentar con huevos cocidos a las anguilas por la creencia de que eso fomentará su fertilidad y propiciará un parto más fácil.

Tras la visita partíamos hacia Tetuán donde de nuevo la casa de Quiño haría de refugio hasta la mañana siguiente, en la que abandonábamos este bonito país. No sin dificultades. Cuatro en coche y dos en taxi hasta la frontera. Cuando los del coche llegamos a la explanada del puerto nos faltaban los dos del taxi para embarcar. Viajes de ida a vuelta del puerto a la frontera y de la frontera al puerto. Al final, con todos los viajeros en el puerto, al conductor del vehículo casi le da un infarto intentando embarcar el coche en el ferry. Muchas personas intentando adelantar su vuelta cuando otras estaban intentando coger su barco. Al final, coche y conductor embarcaban prácticamente con el barco zarpando del puerto de Ceuta.

Al llegar a Algeciras se producía la primera despedida, de Toñi y de Quiño en esta ocasión. Juan Ángel, Mamen, May y yo teníamos un buen trecho hasta Vera. Domingo de Resurrección, y sin autovías (la Expo de Sevilla y la A-92 vendrían años después). Atravesar Marbella fue una auténtica penitencia debido a la multitud de calles cerradas por la procesión del Resucitado. Más de uno se echó una buena cabezadita mientras el experimentado conductor mantenía el tipo.

Una parada en Rincón de la Victoria para comer en un chiringuito a pie de playa antes de llegar al punto de partida, Vera. Eso sí, cuando los veratenses llegaron a su destino, a los murcianos todavía les quedaban otros cien kilómetros para alcanzar el suyo. Final de trayecto.

Terminamos así el relato de un maravilloso viaje que ha permanecido en el recuerdo treinta y cinco años hasta escribir estas palabras y publicar estas instantáneas. Puede que el tiempo haya borrado algunos nombres y algunos recuerdos. También algunas anécdotas de aquellos días. Pero no la experiencia de recorrer parte de un país que no te deja indiferente. Maravillosa también la convivencia con personas con las que compartimos docencia en mi primer destino, el IES “Alyanub” de Vera, y que Marruecos unió para siempre, a pesar de que la vida tuviera un destino pensado para cada uno de ellos.

No estaría mal, ya que estas fotografías analógicas, ahora escaneadas, ven la luz (tal vez con algo de falta de calidad pero con un gran valor sentimental), propiciar un reencuentro de los viajeros. Por lo menos, de la mayor cantidad posible de ellos. Sería una excusa perfecta para rememorar todas las vivencias de nuestro paso por Marruecos.

Tras visitar la ciudad, pusimos rumbo al Ksar de Ait Ben Haddou a unos treinta kilómetros en dirección al desierto. Debe su nombre a la tribu que se asentaba en estas tierras, y que inició su construcción allá por el siglo XVII (Ben = “hijos”: Hijos de Haddou). Aprovecharon la ladera de una colina para ir apilando pequeñas casas hechas de adobe, algunas bastante modestas y otras que parecen auténticos castillos (kasbahs). Era un lugar frecuentado por las caravanas de comerciantes que se embarcaban en la ruta entre Marrakech y las ciudades al otro lado del Sahara, en un viaje que duraba varios meses.

Con el paso del tiempo la ciudadela fue despoblándose, aunque muchas de sus construcciones se conservaron casi intactas, lo que hace que sea uno de los mejores ejemplos de ciudadela bereber medieval presahariana.

Que fuera nombrada como patrimonio de la UNESCO en el año 1987 y que haya sido el escenario de muchas películas de alto presupuesto también ha ayudado a que hoy en día luzca como una de las maravillas de Marruecos.

Ait Ben Haddou, está dividida en dos partes: la ciudad antigua (que sería el famoso ksar) y la ciudad nueva, con varias opciones de alojamiento y restaurantes. Se encuentra en el extremo sur del Valle de Ounila, que atraviesa un pintoresco paisaje de camino a Marrakech, y que pasa por la bonita Kasbah de Telouet.

La antigua ciudadela está separada de la ciudad nueva por el cauce del río Ounila. Para llegar a sus pies tuvimos que cruzar el río a pie aunque el nivel suele ser bajo (ahora, y no entonces, hay puente).

Algunos intrépidos integrantes del grupo plantearon la posibilidad de llegar hasta Zagora, “La reina del Sur” ubicada al final del Valle Draa en un enorme palmeral y verdes frutales que se pierden en las arenas del Sáhara. Punto de partida también de las antiguas caravanas y a día de hoy base para adentrarse en el último pueblo del sur, M´hamid. La perspectiva de tener que recorrer otros 160 kilómetros por aquellas carreteras, de ida, y otros tantos de vuelta, más los correspondientes hasta llegar de nuevo a Marrakech hicieron que la idea abandonara nuestras cabezas. Esta es, por lo tanto, la instantánea más al sur de Marruecos que pudimos tomar.

Nos llevó toda la tarde regresar a Marrakech tras pasar algunos controles de tráfico con la inestimable ayuda de Quiño y realizar algunos curiosos intercambios geológico-gastronómicos. En esta ocasión el grupo se dividió en dos para dormir, pues May quería pasar la última noche en Marrakech en algún hotel de superior categoría. Objetivo cumplido. A la mañana siguiente el grupo se congregaba en este establecimiento para el desayuno.

Partíamos hacia la capital, Rabat, pasando por Casablanca. Ahora desandábamos nuestro camino de ida a Marrakech. Un alto en el camino para fotografiar a los dromedarios, a los que habíamos echado en falta durante estos días. Para el recuerdo la anécdota del “Gigante Verde” y sus guisantes…

Aunque Casablanca, la mayor ciudad de Marruecos no lleva el apellido de Imperial, no podemos pasar por alto su gran interés como centro económico y comercial del país. Posee un rico patrimonio arquitectónico moderno debido a la diversidad en ésta materia que experimentó durante el siglo XX. Debe su nombre a los antiguos marinos portugueses que costeaban la zona e identificaban ésta localidad con una pequeña casa blanca situada en el alto de la colina de Anfa, cuyo significado es Elevado.

Contemplamos la Mezquita Hassan II, el templo más alto del mundo y segundo más grande por detrás de la Meca. Esta gran obra, construida bajo el mandato del rey Hassan II, se alza como emblema de la capital del poder económico en Marruecos. Ocupa una extensión de 30.000 metros cuadrados y la convierten en una obra inédita, además de poseer una vista increíble y una ubicación excepcional como un islote en el mar, que dejan al visitante sobrecogido ante la envergadura de la obra.

Una visita al cercano puerto pesquero y continuación del viaje a Rabat, donde volveríamos al Mausoleo de Mohamed V, acompañados en esta ocasión.

Eso sí, tras alojarnos en el hotel del simpático “uno por chambre”. Más tarde visitamos la Medina en compañía de una persona con la que Quiño pronto congenió. Y la visitamos de punta a rabo, hasta llegar a las mismas puertas del mar, cerca de la desembocadura del río Bu Regreg, que divide a la ciudad de Rabat con la vecina Salé. Algo impensable para un viajero normal y corriente, todo hay que decirlo.

Utilizando el argot del Rally Dakar, el día siguiente era una auténtica Etapa Maratón con origen en Marrakech y final en Ouzarzate visitando el valle de un río y ascendiendo a una estación de esquí a más de tres mil metros de altitud, cruzando la cordillera del Atlas. Resumiendo: unos 350 kilómetros que Google Maps indica que se recorren en algo más de ¡¡siete horas!!

Tras abandonar Marrakech por una carretera sinuosa y empinada llegamos al Valle de Ourika, famoso por su azafrán “medicinal, colorante y culinario” entre cerezos, almendros y plantas aromáticas, a las faldas del Alto Atlas. Éste valle es uno de los más verdes, bonitos y fértiles de la zona, con grandes terrazas de cultivo entre las que destacan árboles frutales, huertos y olivos. La panorámica es una increíble sucesión de los elementos de la naturaleza que fluyen en éste valle, bajo la gran montaña como observadora de excepción.

El verde en todas las tonalidades tapizando las laderas de tierra rojiza, salpicado por colores de los frutos de los cultivos con un fondo gris perla de la montaña del Atlas con sus picos blanquecinos rozando el cielo azul impoluto que consigue llenar de luminosidad y bañar con su halo todo el valle. El sonido del caer de las aguas en su transcurso por el río, completan una experiencia de paz y relax que está esperando que la descubras.

A lo largo del camino que el rio ha ido formando a su paso, se suceden diferentes restaurantes y cafés para poder refrescarse y degustar algún plato típico bereber. También te sorprenderá como las familias marroquíes encuentran en éste valle la zona ideal donde disfrutar de las jornadas más calurosas acondicionando improvisadas islas de roca en medio del cauce, donde juntarse y conversar con sus pies en contacto continuo con las aguas provenientes de las cumbres.

Setti-Fatma, es el pequeño pueblo de la zona y lugar de partida para descubrir las cascadas del río. Cuenta con siete. La primera de ellas es fácilmente accesible y consigue que descubras lo que ésta ubicación puede ofrecer. Por ello, no continuamos el camino hasta ver las seis restantes, lo que implicaba adentrarse más a fondo en la montaña.

El Valle de Ourika es considerado la puerta de entrada a Oukaïmeden, la estación de esquí más importante de todo el Norte de África, a una altitud de unos 3.200 metros. País de contrastes donde los haya, habíamos pasado del valle a la alta montaña en un abrir y cerrar de ojos.

Pocas opciones de comer aquí en lo alto. Tan pocas que tuvimos que negociar con un lugareño la suya…

Se hacía tarde y quedaba una larga travesía hasta Ouzarzate por carreteras difíciles de transitar, tan solo acompañados por una enorme y preciosa luna que era la única iluminación de todos aquellos poblados que cruzábamos con personas y animales por doquier.

Noche cerrada cuando llegamos a nuestro destino. Intentamos encontrar alojamiento en algún hotel de superior categoría a los habituales pero resultó imposible a esas horas de la noche. Incluso uno de los conductores (no diremos su nombre) estuvo a punto de cometer una infracción de tráfico y solo la pericia del otro conductor (el que hablaba francés, tampoco diremos el suyo) le salvó de un buen entuerto con el agente de la autoridad. Al final conseguimos habitaciones en un peculiar hotel, con unas lamparitas de color rojo muy cuquis. Peculiares eso sí.

Todo se olvidó cuando nos pusimos a cenar. La cena más espectacular de todo el viaje, sin duda alguna. Unas increíbles fuentes de ensalada con unos sabrosos tomates seguidas de otras de una carne exquisita. Eso sí, la primera impresión era que íbamos a pasar hambre. Pero pronto comprobamos que después de una bandeja venía otra y otra. Exquisito también el postre. Un buen final para una maratoniana jornada.

Entre bosques de eucaliptos y alcornocales llegamos entre grandes montañas de color ocre al Gran Oasis de Marraquech cuyo palmeral de más de 150.000 palmeras sirviera de asentamiento a las tropas del emir almorávide Yúsuf ibn Tašufín, primero de la dinastía bereber de los almorávides, que reinó sobre Marruecos.

Actualmente Marrakech posee una parte importante de su economía vinculada al turismo, junto con los productos agrícolas que se exportan a Europa. Es centro comercial de su región y centro del trasporte del mineral extraído en el Atlas. 

Etimológicamente, el término Marruecos proviene del nombre de su antigua capital Marrakech, “Tierra de Dios”, fundada en 1062 por los almorávides que hicieron de ella su capital en el sur de Marruecos al pie del Atlas a 466 metros sobre el nivel del mar. Marrakech junto con Meknès, Fez y Rabat han sido consideradas desde tiempos muy pretéritos las cuatro ciudades imperiales de Marruecos con monumentos que forman parte del Patrimonio de la Humanidad.

En Marrakech reposan los restos de filósofos y médicos andalusíes de la talla de Averroes o Abentofail entre otros personajes de la cultura universal cuyo legado llegaría a ser el faro de Europa que ayudaría a disipar nuestras brumas culturales beneficiando al pensamiento posterior del mundo latino (Santo Tomás).

Como es habitual en nosotros, llegamos con tiempo más que de sobra antes del reencuentro, aparcando el coche cerca de la torre de Kutubiya de Marrakech. Llamada Mezquita de los Libreros -kutub en árabe significa libro- es un ejemplo del arte almohade del siglo XII. Fue mandada construir por el monarca almohade Yaqub al-Mansur, cercana a los 70 metros de altura. Es de planta cuadrada y sirvió de modelo para la construcción del minarete sevillano “La Giralda” que tiene una altura de 97,5 metros.

Todas las grandes avenidas de Marrakech convergen en la Torre Mezquita Kutubía. La Plaza de Djemaa el-Fna o Plaza de la muerte (por ser donde se exponían a los condenados a muerte en tiempos pretéritos), los jardines de la Menara con su gran laguna, el Jardín Botánico o el Palmeral.

Le propuse a May dar una vuelta por la Plaza de Djemaa el-Fna y el zoco, sin conseguirlo. Tocaba esperar a las doce horas del mediodía, cuando se produjo el ansiado encuentro con nuestros cuatro compañeros. Sin móviles, sin wasap, sin medio alguno de comunicación, en un país extraño, en un punto de encuentro del que tan solo teníamos referencias. Pero ahí estábamos los seis dispuestos a continuar nuestra aventura.

Ahora sí que May, resguardada por el gran grupo, estaba dispuesta a tomar al asalto todas las tiendas habidas y por haber, comenzando el regateo que no nos abandonaría hasta el regreso a casa.

En el zoco de la Plaza Djemaa el-Fnaa encontramos saltimbanquis, portadores de agua con su traje tradicional, encantadores de serpientes, coches de caballos, motocarros de tres ruedas, músicos y grupos tradicionales con sus coros y danzas, cuenta cuentos y un largo etcétera.

Contemplábamos el bullicio de la mañana desde la terraza de un café donde comentábamos nuestro viaje desde Ceuta unos y los detalles de Fez y Mekinez otros, protagonizando incluso un duelo de cámaras fotográficas…

Tras la comida iniciamos la visita a los zocos de Marrakech, en pleno centro de la Medina, empezando por el de las especias, ideal para pasear y disfrutar del aroma que desprenden las especies y remedios naturales. El resto del zoco es un entramado de callejuelas y recovecos con mucho encanto, todo un laberinto donde puedes encontrar todo tipo de artículos, en especial: lamparas, alfombras, textiles, ropa, artesanía de cuero, y souvenirs.

Poco a poco íbamos adentrándonos más en el zoco y sustituyendo la parte más turística por otra mucho más autóctona, guiados por el buen saber y el atrevimiento, para qué negarlo, de Quiño. De este modo llegamos a la Madrasa Ben Joussef, una de las joyas de Marrakech, un claro ejemplo de la arquitectura marroquí

La Madrasa Ben Youssef era una escuela coránica del Siglo XIV que acogía a más de 800 alumnos y fue fundada por el Sultán Abou al Hasan. Una Madrasa es lo que en Occidente podemos conocer como una escuela, pero basada en las enseñanzas del Corán. También se enseñan otras disciplinas como arte, historia, ciencias, o idiomas. Esta Madrasa llegó a ser la más grande de todo Marruecos.

Actualmente se pueden visitar algunas de las celdas dónde se alojaban sus estudiantes. Lo que llama más la atención es, sin duda, la arquitectura de la Madrasa y su patio central.

Seguíamos paseando por la medina, sin saber ya muy bien donde nos encontrábamos, hasta que encontramos una puerta por la que salir de la misma y regresar a la Plaza Djemaa el-Fnaa.

El Ramadán es el noveno mes del calendario lunar islámico y tiene una inmensa importancia para los musulmanes de todo el mundo. Durante este mes sagrado, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, participando en la reflexión espiritual, la oración y actos de amabilidad. El inicio del Ramadán en 1990 se produjo el domingo 17 de marzo y coincidió con nuestra estancia en Marruecos.

El ayuno es interrumpido tras la puesta de sol, generalmente comiendo dátiles y tomando agua o jugo. Sin embargo, cualquier comida o bebida lícita puede utilizarse para interrumpir el ayuno. A esto le sigue el Salat Al-Maghrib (oración posterior a la puesta de sol) y luego una comida completa. Después de un breve descanso, los musulmanes van a la mezquita para ofrecer el Salat Al-‘Isha (oración de noche) y más tarde una oración especial llamada Tarawih.

El resultado: cuando de nuevo volvimos a la plaza la transformación había sido brutal. Desaparecidos todos los “espectáculos para turistas” de la mañana, su lugar era ocupado ahora por infinidad de puestos donde degustar todos los manjares de la gastronomía marroquí. Una ocasión que no podíamos dejar escapar antes de pasar nuestra primera noche en Marrakech.

Llegamos a Ceuta a media tarde un Domingo de Ramos con el primer objetivo de conseguir hotel para esa noche. Mientras realizábamos las gestiones oportunas llamamos a un ceutí, que había realizado el Servicio Militar en la Academia General del Aire de San Javier, contacto proporcionado por mi cuñado (treinta y cuatro años después no recuerdo su nombre, lamentablemente).

Cierto es que contactamos con él y conseguimos habitación en un hotel de la zona. Lo que desconocíamos es que nuestro contacto ejercía de relaciones públicas en varios locales de la ciudad, y no se nos olvidará nunca la “noche ceutí”. Hacía mucho tiempo que no salíamos de fiesta en la península como lo hicimos esa noche en el lugar menos pensado.

Habían pasado unas pocas horas cuando tocaba a la puerta de nuestra habitación para desplazarnos al taller. Allí tuvimos la suerte de que aceptaran y arreglaran el problema del cambio del coche mientras aprovechábamos para realizar algunas compras en Ceuta.

Una vez nos despedimos de nuestro compañero de andanzas por Ceuta volvimos a realizar los trámites para entrar en Marruecos por segunda vez en dos días, coincidiendo ahora con un grupo de murcianas, también de turismo, con las que compartiríamos viaje hasta Larache.

De ahí, ya solos en la carretera, a Casablanca (la capital financiera del país), donde haríamos noche, pasando previamente por la capital política y administrativa de Marruecos, Rabat.

Teníamos algo de tiempo para visitar la ciudad y optamos por acercarnos a la explanada de la Mezquita Inacabada donde te sorprenden -como si fuesen centinelas haciendo guardia- unas enormes hileras de columnas solitarias bajo el cielo de Rabat, con diversos tamaños que deberían de haber sustentado una enorme mezquita con capacidad para 40.000 fieles con su alminar (que debería alzarse a los 80 metros de altura).

Este colosal proyecto quedó interrumpido tras la muerte del califa y donde un gran alminar con algunos paños de “sebka o motivos decorativos de origen islámico en forma geométrica” también inacabado quedará reducido a 44 metros como testigo de una época histórica.

La Torre Hasan II es muy similar a su “hermana gemela”, la Giralda de la antigua Ishbiliya “Sevilla”, sin el cuerpo de campanas. Ha sido restaurada por la Unesco. Junto a ella se encuentra una bella fuente con el árbol genealógico de la familia real alauita.

En un extremo superior de la explanada se alza majestuosamente el Mausoleo de Mohamed V en mármol blanco que contrasta con la sobriedad del conjunto. Destacan sus bellos alicatados y una enorme bóveda de caoba con paños de pan de oro que acogen los sepulcros del Rey Mohamed V,  de su padre Hasan II y de su hermano Muley Abdalá, velados por un talib que recita el Corán para el descanso eterno de los ilustres difuntos.

El Mausoleo de Mohamed V (al igual que las mezquitas y alminares musulmanes) se encuentra rematado como todas las grandes obras musulmanas por el “yamur”, tres esferas en orden descendente como terminación de la arquitectura musulmana sin un significado definido aunque existen diversas teorías proyectadas a una plenitud asociada al Universo y a Dios.

A medio camino entre Rabat y Marrakech se encuentra la mayor ciudad de Marruecos, Casablanca. Su origen se remonta a tiempos muy pretéritos, cuando los marinos portugueses costeaban por un lugar que la identificaban con una pequeña casa blanca situada sobre la antigua colina “Anfa”. Los nativos denominaban casa a la medina.

Llegamos ya de noche, con el tiempo más que justo de encontrar hotel y dormir lo justo para salir temprano a la mañana siguiente al encuentro de nuestros compañeros de viaje.