Hoy es siempre todavía

Posteriormente decidimos acercarnos hasta el espacio natural de La Pesquera, un conjunto de pozas o «tolls» del río Ulldemó, afluente del río Matarraña. Las pozas presentan diferentes tamaños y dan lugar a algunas de las piscinas naturales más bonitas de la zona.

Aunque el espacio natural puede ser recorrido andando a través de una pista forestal (la distancia que separa la primera y la última poza son unos 8 km aproximadamente), optamos por por recorrerlas con nuestro vehículo, que dejamos junto al primero de los 16 aparcamientos próximos a las pozas.

La cercanía a Villarrobres nos animó que comer en esta bonita localidad.

Tras la comida retornamos a Beceite para pasear subiendo por sus estrechas calles, rodeados de edificios con mucha historia. Además descubrimos un antiguo lavadero y varias casas construidas aprovechando la ladera vertical del monte.

Volvimos a transitar por su precioso puente de piedra sobre el caprichoso cauce del Río Matarraña, desde donde se aprecian las chimeneas de las antiguas fábricas de papel, que en otros tiempos abundaban en Beceite debido a la calidad del agua de su río.

De vuelta al hotel tocaba comenzar a preparar el equipaje para el viaje de regreso a casa. Habíamos salvado el mal tiempo pero ya los pronósticos daban alerta para ese día y tendríamos que salir pronto. El itinerario de vuelta pasaba por Morella dirección Castellón, Valencia y Murcia, llegando a casa sin novedad para comer.

Tras el café nos dirigimos a Valderrobres, realizando en primer lugar la visita conjunta a su iglesia y castillo, edificios ambos que forman un conjunto indisoluble que preside la zona más alta del casco antiguo y domina todo el valle en que se asienta el municipio.

La Iglesia Santa María La Mayor sigue el modelo peculiar del gótico de la Corona de Aragón, basado en la planta de salón, con ábside de igual anchura que la nave y capillas laterales entre los contrafuertes.

La portada tiene un tratamiento individualizado y ofrece una visión esplendorosa, magnificada por la superposición del rosetón que la corona.

La historia que documenta el Castillo de Valderrobres tiene sus inicios a finales del siglo XII y es una de las principales fortalezas de época gótica que existen en Aragón. Su fachada es majestuosa. La obra presenta una serie de elementos que son propios de los edificios góticos civiles o militares que se extienden por toda la Corona de Aragón.

Entre sus dependencias destacan la sala de las Caballerizas, la sala Capitular, el salón de las Chimeneas, una gran cocina, la sala de los Leones y la Cámara Dorada.

La planta del recinto es de forma hexagonal irregular, adaptándose al terreno donde se asienta, con todos sus lados rectos, pero desiguales. En sus vértices hay cubos de mayor altura que el muro, rematándolo todo con almenas defensivas comunicadas por un camino de ronda.

Su ordenación interior es la acostumbrada, con salas alrededor de un patio descubierto rodeado por una barrera de gran altura. La mitad septentrional del castillo es de carácter más militarista.

El recinto se compone de tres niveles intermedios más uno superior o terraza. Tienen ventanas y vanos de formas diferentes según los pisos. En el primer piso se abren una serie de ventanas de medio punto. En el segundo piso las ventanas van decoradas con tracería gótica. En el tercer nivel había una bóveda gótica y unos amplios ventanales con arcos de medio punto.

En el interior, destaca el salón de las Chimeneas, con tres arcos apuntados con tracerías en los ventanales. Aquí se celebraron las comidas de los asistentes a las Cortes de Aragón, que fueron convocadas por el rey Alfonso V en el año 1429. Las reuniones tuvieron lugar en la iglesia parroquial que había sido concluida recientemente.

Arriba hay una espectacular galería con once arcos de medio punto.

El material utilizado para construir esta impresionante mole defensiva es la piedra, totalmente trabajada en sillares bien realizados y ordenados en hileras horizontales. Se hace extensivo este sistema tanto para los muros como para las torres que componen la estructura del edificio. El material se extraía de la propia montaña a la que está adosado el edificio.

El castillo fue restaurado en los años ochenta. Originalmente fue construido por orden de los obispos zaragozanos que habitaron en él durante un largo periodo de tiempo hasta la segunda mitad del siglo XVII en el que se abandonó, comenzando a partir de entonces su deterioro y su ruina. En 1931 fue declarado Monumento Nacional.

Más tarde bajamos al casco urbano. Las calles de Valderrobres componen un conjunto arquitectónico en el que se extiende un núcleo urbano desde la Iglesia Santa María La Mayor y el Castillo hasta la vertiente del río.

Entre piedras, paredes, suelos, caminos y esquinas, se crea Valderrobres sobre sí mismo. A partir del año 1390 comenzó el proceso de amurallamiento y fortificación del casco, construyéndose también el Puente de piedra que da la bienvenida al lugar, atravesando el río. Es una sólida construcción preparada para aguantar los avatares de los troncos y caudales del río.

El Portal de San Roque era el que cerraba el acceso principal a través de este puente, bajo medio punto y hornacina con la imagen del patrón de la localidad.

Tras el agradable paseo por Valderrobres era hora de realizar algunas compras de productos típicos y preparar la ruta del día siguiente, uno de los alicientes de esta escapada por tierras turolenses.

En la iglesia de la localidad, dedicada a San Pedro Apóstol, procedentes de un monumento funerario romano, existen dos sillares actualmente empotrados en su pared oriental. Las inscripciones que figuran en uno de ellos lo datan, a partir de fines del siglo I d.C.

Cogimos el coche para dirigirnos a la Cascada de Calomarde, también conocida como Cascada Batida o Cascada del Molino Viejo.

Se trata de un enorme salto de agua de unos 20 metros de alto, en el transcurso del Río de la Fuente del Berro, un afluente del río Guadalaviar.

Quedaba mañana para visitar el Nacimiento del río Tajo. En el camino hacia él, saliendo del pequeño pueblo de Frías de Albarracín, se encuentra la Sima de Frías, una impresionante formación kárstica con forma de pozo de unos 80 metros de diámetro y 60 metros de profundidad.

Alrededor de sima hay un vallado de protección de madera y se puede dar un paseo dando la vuelta por una pequeña senda, disfrutando de los pinares que la rodean. También se puede disfrutar de interesantes fósiles, que se encuentran en el lado izquierdo de la sima llegando desde la carretera.

Más adelante llegamos al nacimiento del río Tajo, en el arroyo de Fuente García. Se ubica en los Montes Universales, un emplazamiento que convierte a esta pequeña localidad de la comarca Sierra de Albarracín de tan solo 111 habitantes en un bonito mirador de la Peña Rubia y el Cañón de la Hoz, porque se sitúa en la ladera del Cerro del Castillo, dominando una gran depresión.

Aquí, un monumento creado en 1974 por el escultor José Gonzalvo simboliza al «Padre Tajo» y a las provincias de Teruel, Cuenca y Guadalajara, guardianas de su nacimiento. Este lugar no sólo es un punto de interés natural, sino también histórico, pues marca el inicio del río en su largo viaje hacia el mar.

Regresamos a Albarracín para comer y, más tarde, dirigirnos a las primeras estribaciones del Paisaje protegido de los Pinares de Rodeno con la intención de contemplar sus célebres pinturas rupestres. Antes de llegar al Centro de Visitantes divisamos un cartel indicando la proximidad del abrigo de La Fuente del Cabrerizo y aparcamos el coche.

Nada más empezar a andar encontramos un mirador, suspendido sobre una roca, desde el que se divisaba un camino que bajaba y bajaba…

Ya puestos, empezamos a bajar por la montaña hasta llegar al fondo del valle, que tuvimos que recorrer más de dos kilómetros para llegar al abrigo de la Fuente del Cabrerizo, incluido dentro de la relación de cuevas y abrigos con manifestaciones de arte rupestre considerados Bienes de Interés Cultural, en el que se conservan dos figuras grabadas: la primera de ellas representa un cérvido completo con dos astas y la segunda, más tosca, un équido también completo.

Localizados, no sin dificultad, el cérvido y el équido, tocaba desandar el camino, ahora en pendiente positiva, para regresar primero al coche y después a Albarracín, ya atardeciendo, y finalizar las visitas de este segundo día.

El miércoles, a primera hora, nos despedíamos de Albarracín para poner rumbo a Beceite. A escasos kilómetros de la primera localidad se halla Gea de Albarracín. En las inmediaciones del Centro de Interpretación allí construido se encuentra el tramo numerado con el 4 de la ruta del acueducto romano que va de Albarracín a Cella, en el Barranco de los Burros.

Este vestigio de la presencia romana en la Península Ibérica permite pasear por lo que fue la conducción de agua de estas poblaciones. Su estado de conservación es bastante bueno y se pueden observar las técnicas constructivas de estos ingenieros.

Nos llevó buena parte de la mañana recorrer los algo más de doscientos kilómetros que separan Beceite de Albarracín, por carreteras secundarias que atraviesan, por ejemplo, la célebre localidad de Calanda.

Tras alojarnos en el Hotel Font Del Pas dimos un primer paseo por la localidad antes de comer en su restaurante.

A la salida nos dirigimos a la Catedral de Albarracín, posiblemente el monumento más importante de la ciudad (siglo XVI) y a la que solo se accede a través de las visitas de la Fundación.

Se cree que está ubicada donde estuvo la antigua mezquita principal de Albarracín, es fruto de la renovación de la catedral medieval a lo largo del siglo XVI, momento al que pertenecen los retablos más importantes como el mayor o el de San Pedro.

Durante la restauración, no sólo se han encontrado restos muy interesantes de su pasado medieval, sino que se ha recuperado la riqueza decorativa y colorista que le imprimió la reforma del siglo XVIII. Sorprendente es la recuperación integral de la capilla de la Circuncisión, sus pinturas y retablo en lo que hasta ahora era un almacén.

Al finalizar la visita había llegado el “esperado” momento de subir a las Murallas de Albarracín.

Albarracín ha sido, desde tiempos inmemoriales, ciudad estratégica, de ahí que su capacidad defensiva fuera en el pasado imbatible, con una serie de construcciones compuestas, en líneas generales, por tres castillos y dos recintos de murallas, construcciones todas ellas que se han ido edificando a lo largo de la historia.

En este sofisticado sistema defensivo destacan los castillos del Andador, la torre de Doña Blanca, y dos recintos fuertemente amurallados.

Para la subida optamos por la calle Subida a las Torres, junto a la Iglesia de Santiago.

Una vez en lo alto, veremos que hay una puerta sobre la muralla donde podremos contemplar el río Guadalaviar y el casco antiguo.

En el camino de vuelta nos encontramos por el Portal de Molina, ante una de las cuatro puertas que cerraban la ciudad. Ésta recibe su nombre del camino que se abre hacia Castilla por Molina de Aragón.

Cuentan que es la fotografía imprescindible si se visita Albarracín, ya que fue un icono de los pósteres que el Ministerio de Turismo hizo para vender la imagen de España en los años 70. Para ello hay que volver la vista atrás para ver el portal de Molina desde extramuros, enmarcando la casa de la Julianeta dentro del arco del portal.

La casa de la Julianeta (que recibe el nombre del diminutivo afectivo de su antigua dueña, Juliana) vigila al viajero a la entrada de la ciudad. Su estructura de entramados de madera se manifiesta en el exterior de las paredes, permitiéndonos conocer el sencillo sistema constructivo de las casas más antiguas de la Ciudad, con zócalo de piedra, tabicón de yeso del terreno (colores grises, rojos, rosas y tostados) y madera de pino. Su morfología y volumetría caprichosa es el resultado de aprovechar al máximo el suelo en la intersección de dos calles.

Tiempo para pasear pausadamente por la Plaza de la Comunidad, el Portal del Agua o contemplar la Casa Torcida del Chorro, con la tranquilidad de haber visitado en este primer día la mayor parte de los atractivos de la ciudad.

Habíamos señalado la semana del 14 al 18 de octubre para conmemorar “cumpleaños varios”. Importantes, muy importantes, eso sí. Albarracín era el lugar elegido… por tercera vez. Nunca un destino se ha resistido tanto si tenemos en cuenta las reservas anuladas, por diversos motivos, en abril de 2020 y octubre de 2021. Y el tiempo frustró la tercera reserva.

Una semana más tarde nos animamos a emprender el viaje. Dos noches en Albarracín y otras dos en Beceite, para realizar la “instragrameable” ruta del Parrisal.

A mediodía ya habíamos hecho el check in preparados para patear Albarracín. Una visita a la Oficina de Turismo y a realizar el Paseo fluvial del Río Guadalaviar, un recorrido sencillo pero divertido con tramos de sendas de piedra, escaleras, puentes colgantes y pasarelas. La ruta bordea la ciudad por las orillas del río Guadalaviar, y en el recorrido se contempla una vista diferente de Albarracín, las murallas y contrafuertes, la Torre de Doña Blanca, las casas, así como sus huertas, norias y el Molino del Rey.

El río Guadalaviar forma parte de la imagen de la ciudad de Albarracín, el cual recorre el cañón del mismo río, una zona donde no resulta rara la presencia de rapaces como el águila real, el alimoche y el buitre leonado. La ruta puede completarse saliendo del cauce para recorrer la parte superior una espectacular garganta que recorre más de 5 kilómetros hasta llegar al cruce de Royuela y Torres de Albarracín.

Caminamos por una senda paralela al río, donde enfrente de la misma, antes de cruzar el primer puente, podemos ver las murallas, con la Torre del Andador arriba que nos guiará durante todo el recorrido, y justo debajo el antiguo Edificio de los Escolapios.

Seguimos por el puente, y empezamos las primera subida por la senda, al fondo vamos viendo la catedral con sus tejas de color estilo mudéjar, se distinguen las primeras casas colgantes y el Parque Municipal de Albarracín.

Albarracín fue independiente de las coronas de Aragón y Castilla estuvo sitiada durante largos periodos de tiempo uno de los mayores fue con Jaime I en el año 1220 la cual fracaso, llego a estar sitiada unos seis meses. De una de estas contiendas se hace referencia el cronista Bernat Desclot, sobre el sistema defensivo del sendero que vamos a recorrer.

«Esta ciudad de Albarracín está entre cuatro reinos, a saber: entre el reino de Aragón y el reino de Valencia y entre el reino de Castilla y de Navarra y se encuentra rodeada totalmente por altas y agrestes montañas, y la ciudad se halla entre ellas en el fondo y la rodea un río alimentado de nieves, de forma que nadie puede entrar más que por un lugar muy estrecho y está muy bien amurallada con fuertes muros y muchas torres».

Abajo vamos viendo la primera noria que riega el parque municipal por las acequias. Seguimos por el sendero original y un poco más adelante está el puente de los Carneros, reconstruido completamente, que antiguamente era el puente para conectar el convento de los Dominicos (Destruido en el siglo XVIII) y la Iglesia de Santa María, patrona de Albarracín.

De ahí sale una bifurcación hacia la Iglesia de Santa María, y la antigua nevera de Albarracín, que tomamos para ascender al pueblo. Callejeando pasamos por la entrada a la catedral, que visitaríamos después de la comida. Junto a ella, el Mirador, obra de 1957 que ofrece unas maravillosas vistas de Albarracín.

Desde este mirador o «miradero» se aprecia al fondo la iglesia de Santa María, rodeada de verdor, debajo la garganta del río y, enfrente de nosotros, el Albarracín moderno. A la izquierda podemos observar las murallas, como si de peldaños de escalera se tratase, que ascienden hacia la torre central del Andador (declaradas Monumento Histórico en 1931).

A pocos pasos se halla la Plaza Mayor que, a pesar de la irregularidad del casco urbano, se puede considerar como el centro geográfico de la ciudad. Se asienta sobre un primitivo foso natural de la muralla que se rellenó en el s. XI, época en la que los musulmanes ampliaron la ciudad.

El carácter de plaza de la ciudad lo adquiere a partir del s. XIII, denominándose plaza de Santa María. El cobertizo mayor (s. XIV) se ubicaba debajo del actual Ayuntamiento, atribuyéndole la función de lugar de reunión de la Ciudad y aldeas. En 1654 es nombrado con el mismo nombre, pero se le da ya una función de mercado, lonja o pescadería, carácter comercial que siempre tuvo el cobertizo antiguo o mayor. En ella destacan la casa del balcón esquinero y la casa consistorial. Sitio estratégico para unas bonitas vistas.

Se acercaba la hora de comer. Habíamos reservado mesa en el Restaurante Señorío de Albarracín, por consejo del encargado del hotel, y hacia allí nos dirigimos por la Calle Azagra, una de las más pintorescas de Albarracín, haciendo parada en la Casa de los Navarro de Arzuriaga, la única pintada de azul ya que sus propietarios quisieron emular la arquitectura del sur.