Todos tenemos un reloj biológico (en ocasiones, referido como “ritmo circadiano”), que controla la sensación de sueño y actividad. La luz del día gobierna sobre el reloj biológico, por lo que tenemos que adaptarnos a un ritmo regular de día y noche. Viajar a lugares con diferentes zonas horarias significa que el reloj biológico no estará sincronizado con el horario local, y es probable sentirse adormilado durante el día e incapaz de dormir por la noche. Es el famoso “jet lag”, cuyos síntomas pueden sentirse si se cruzan más de cinco zonas horarias, y la diferencia horaria entre Murcia y New York es de seis horas…

La emoción por la llegada a Manhattan había permitido que nos mantuviéramos despiertos hasta altas horas, teniendo en cuenta el tiempo que había transcurrido desde nuestra salida de Murcia, pero a más de uno le afectó a la hora de dormir, despertándose todavía “a la hora de España”. Con todo, después del primer desayuno en New York, estábamos preparados para visita panorámica del alto y bajo Manhattan.

Observábamos los edificios y tiendas de la Quinta Avenida primero y de la Avenida Broadway, la más larga de New York, después, pasando por Columbus Circle y llegando al Edificio Dakota, en las inmediaciones de Central Park, tristemente famoso por su habitante más ilustre, John Lennon, que fue asesinado cuando se dirigía a su domicilio en el Dakota Building, a pocos metros del portal.

Se conoce así porque en el momento de su construcción, el Upper West Side se encontraba tan lejos del centro de Manhattan que los habitantes de la gran manzana lo consideraban tan lejano como el estado del mismo nombre.

Se encuentra en la esquina de la calle 72 con Central Park, y fue construido por Henry Janeway Hardenbergh para el entonces dueño de Singer, la centenaria marca de máquinas de coser, en 1880. Tiene una arquitectura muy característica con escarpados tejados, balcones y balaustradas que le dan un aspecto que recuerda al Renacimiento alemán y que ha engrandecido su leyenda sin duda.

Si en un principio el edificio no gozaba de buena fama debido a que ni siquiera llegaba el suministro eléctrico, a medida que la ciudad se fue extendiendo hacia el Norte, fueron muchos los que codiciaban un apartamento en el lugar. Hoy es posiblemente el edificio más caro de la ciudad, con apartamentos valorados en millones de dólares y es conocida la singular norma que rige la comunidad de propietarios, por la que para cerrar la venta de una propiedad del edificio es necesario el consentimiento de todos los vecinos.

Caminábamos por primera vez por Central Park cuando encontramos una pequeña multitud alrededor de un punto en el asfalto, un círculo que concentra las miradas de todos y que ha sido retratado millones de veces: el Memorial Strawberry Fields. La famosa canción de John Lennon, publicada en 1967, ha servido para bautizar un justo homenaje a este genio que, junto a Yoko Ono, solían pasear por esta parte de Central Park.

El Memorial Strawberry Fields fue inaugurado el 9 de octubre de 1985, día en el que John Lennon hubiera cumplido 45 años. El memorial es mucho más que el círculo en el pavimento, se trata de un área verde en forma de lágrima llamada «Jardín de la Paz». Allí encontraremos ejemplares de especies donadas por muchos países: cedros de Israel, arces de Canadá, abedules rusos, etc. Holanda donó narcisos que rebrotan cada año dando un toque de color especial. Mónaco donó conejos, que viven en libertad.

Pero lo que se lleva todas las miradas es, sin dudas, el mosaico circular donado por la ciudad de Nápoles. Realizado en pequeñas teselas blancas negras, reproduce un mosaico de la antigua Pompeya y en su centro se destaca la palabra «Imagine», célebre composición de Lennon.

Nuestro próximo destino era la Catedral Church of Saint John The Divine, que se disputa con la Catedral anglicana de Liverpool ser la más grande del mundo. Ubicada en el Upper West Side, San Juan el Divino es la sede de la Diócesis Episcopaliana de New York.

La primera piedra de la Catedral de San Juan el Divino fue colocada en 1892. Los arquitectos originales fueron George Heins y Christopher Grant Lafarge. Tuvieron que pasar casi 20 años para que sólo el coro y la cúpula abovedada fueran completados, y tras la muerte de Heins, se produjo un cambio importante de la visión arquitectónica. En 1911, a manos de Ralph Adams Cram, un purista del estilo neogótico se le dio un estilo gótico francés del edificio.

Los primeros servicios se llevaron a cabo el día antes de Pearl Harbor (1941), y la construcción se detuvo después de que Estados Unidos entró en la II Guerra Mundial. El trabajo no se reanudó de nuevo hasta 1979. En diciembre de 2001, el trabajo se detuvo una vez más tras un incendio que dañó ciertas zonas. La catedral fue reabierta a los visitantes en un mes, pero la restauración todavía no está acabada.

La Catedral asombra a todo al que va por las dimensiones que tiene, con capacidad para más de 5.000 fieles. Se dice que es más grande que dos campos de fútbol y tan alta que podría albergar la Estatua de la Libertad.

Accedimos a ella por la Avenida Amsterdam, donde hay unas amplias escaleras que conducen hasta cinco portales sobre la puerta de entrada. El portal central conocido como Portal del Paraíso representa a San Juan presenciando la Transfiguración de Jesús, y 32 personajes bíblicos, todos tallados en piedra. Las puertas de bronce tienen en relieve escenas del Antiguo Testamento a la izquierda y el Nuevo Testamento de la derecha. Las puertas se abren sólo dos veces al año: el Domingo de Resurrección y el 4 de octubre, por la fiesta de San Francisco.

Destaca el gran rosetón compuesto por más de 10.000 piezas de vidrios; sus siete capillas conocidas como capillas de las lenguas por estar dedicadas a todas las culturas que trabajaron en la catedral; el monumento de FDNY en la Capilla del Trabajo que fue concebido originalmente para honrar a 12 bomberos que murieron en 1966, pero tras el 11-S muchas personas empezaron a dejar notas y recuerdos por los bomberos que fallecieron por lo que para muchos es también un lugar en su recuerdo. La zona del altar incluye menorahs, jarrones sintoístas, y tapices del siglo XVII de Barberini que cuelgan a lo largo de la catedral.

Situada junto a la Catedral se encuentra Peace Fountain, la Fuente de la Paz, una escultura hecha en bronce en 1985 por el escultor Greg Wyatt. La escultura representa la lucha entre el bien y el mal en las figuras del Arcángel Miguel y Satanás en plena batalla. La escultura también contiene el Sol, la Luna, y varios animales que representan las fuerzas opuestas del mundo. La fuente está dedicada a los niños de la tierra, a la creatividad que encarnan y ejercitan, y a los niños del futuro. En los jardines que bordean la fuente se encuentran citas de pensadores, filósofos o artistas como Confucio, Gandhi, Sócrates, Einstein, John Lennon, Marc Chagall o Georgia O’Keeffe.

Tras contemplar los principales edificios de la Universidad de Columbia accedimos al lado este de Central Park, en las inmediaciones de Harlem, dirigiéndonos hacia el sur, en una zona en la que se encuentran, en apenas una milla, prácticamente todos los mejores museos de Nueva York. El primero, el Museo de la Ciudad de New York, desde el que nos dirigimos al Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir de Central Park, el lago más grande de Central Park, donde aprovechamos para hacer la foto de grupo del viaje.

Justo enfrente se encuentra el Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt, adscrito a los museos Smithsonian, y que está centrado en el diseño, tanto antiguo como actual. Un poco más abajo, el museo Guggenheim, una de las obras maestras de Frank Lloyd Wright, célebre arquitecto estadounidense y considerado como uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX.

A continuación seguimos bajando por la calle, y en la otra acera se encuentra el museo Metropolitan, también conocido como el Met, probablemente el mejor museo de Nueva York y uno de los mejores del mundo, que visitaríamos a lo largo de los próximos días. Seguimos bajando por la calle y nos encontramos con otro museo en las cercanías, la Frick Collection, situada en un palacete en la E70th St, y para finalizar esta ruta, bajando trece calles llegamos al Museum of Modern Art, el MoMA, cuya colección admiraríamos el último día de nuestro intento viaje.

Seguimos bajando por la Quinta Avenida pasando, por primera vez, junto al Empire State Building, aprovechando para tomar un helado en el Caffè Vergnano, en las inmediaciones de Madison Square Park, junto al Flatiron y a escasos metros del 230 Fifth Rooftop Bar, dos de nuestros destinos para la ocasión.

Junto al reloj dorado de la Quinta Avenida, uno de los más emblemáticos de New York, se encuentra el Flatiron Building, un emblemático rascacielos de la ciudad diseñado por el arquitecto de la escuela de Chicago Daniel Hudson Burnham en 1902, momento en el que se convirtió en el edifico más alto del mundo.

Fue la sede de la Fuller Construction Company. El dueño fue el que financió la construcción del edificio y le puso el nombre de Fuller Building. Pero no es un nombre que ha perdurado, ya que los neoyorkinos lo apodaron “The Flatiron” por el parecido que tenía a las planchas de la época.

La construcción de estilo Beaux Art, inspirado en los edificios construidos para la World Columbian Exposition en Chicago. El arquitecto, Burnham, un gran amante de la arquitectura clásica, combinó las técnicas más modernas del momento con un estilo clásico que para muchos recuerda a una columna clásica griega. Su fachada de caliza y terracota esculpida de estilo renacentista francés e italiano, es de forma triangular.

El extremo redondeado tiene sólo 2 metros de ancho, con 25 grados de ángulo. El edificio tiene 22 plantas y un total de 87 metros de altura. En la época se hacía apuestas de lo que duraría el edificio y hasta dónde llegarían los escombros ya que no se entendía cómo con esa forma triangular podría aguantar los fuertes vientos.

La forma del edificio provoca un túnel de viento calles arriba del mismo. De hecho, en los años 20, los mirones se colocaban estratégicamente a la espera de ver algún tobillo de una señora (tan sensual en esa época) que no se esperaba tales corrientes de aire. La policía estaba continuamente expulsándolos en la calle 23, de ahí que se acuñara la expresión 23-skidoo.