Hoy es siempre todavía

El viernes era el día señalado para volver a casa de este viaje relámpago. De camino a casa teníamos proyectado realizar una visita a la Cueva de Nerja, descubierta el 12 de enero de 1959 por 5 chicos: José Luis Barbero, los hermanos Manuel y Miguel Muñoz, Francisco Navas y José Torres.

Acudían con frecuencia a una pequeña cavidad conocida como “Las Minas del Cementerio” pero ese día decidieron entrar por una angosta abertura por la que accedían los murciélagos, desde ella alcanzaron un gran espacio (hoy denominado Sala de la Cascada o del Ballet) y continuaron avanzando hasta la ahora conocida como Sala de los Fantasmas.

En esta última zona hallaron 2 esqueletos en el suelo, lo que les llevó a pensar que eran de otros exploradores que, como ellos, habían entrado y que no consiguieron salir. Por ello, decidieron deshacer el camino recorrido y salir a la superficie.

Comunicaron su descubrimiento a 2 de sus maestros: Carlos Saura y Manoli Mora, que les acompañaran a la cueva días más tarde y verificaron el hallazgo. Comenzaba la aventura de la Cueva de Nerja en la época actual…

La formación de la Cueva de Nerja se debe a un proceso geológico denominado karstificación: el agua de lluvia disuelve dióxido de carbono (CO₂) del suelo y de la atmósfera y se convierte así en un agua “ácida, agresiva”, que va disolviendo las rocas a medida que se infiltra por sus grietas y fracturas.

Se calcula que la infiltración y la circulación del agua de lluvia a través de las grietas y fracturas de los mármoles de sierra Almijara comenzó hace más de cinco millones de años.

Al progresar los procesos de disolución se genera una gran cavidad en la que van creándose diferentes formaciones geológicas, los llamados espeleotemas.

La cueva, de desarrollo horizontal, cuenta con unos 750 metros de longitud, medidos a lo largo de su eje mayor y un desnivel de unos 68 metros, 37 metros por encima del nivel de referencia, situado en el suelo de la entrada, y 31 metros por debajo del mismo.

Con 4.823 metros, es una de las cuevas de mayor desarrollo topográfico de Andalucía. Sus salas y galerías, de grandes dimensiones, ocupan un volumen de unos 300.000 m³ y una superficie de 35.000 m².

En la cavidad se diferencian dos sectores. El primero, habilitado al turismo o Galerías Turísticas (106.285 m³ de volumen y 9.371 m² de superficie). El segundo, no habilitado y no visitable, que conforman las denominadas Galerías Altas y Galerías Nuevas. Las Galerías Turísticas comprenden las salas visitables de Vestíbulo, Belén, Cascada o Ballet, Fantasmas y Cataclismo, además de otros espacios no abiertos al público, como son las salas de la Oficina o del Oso, Mina y Torca.

El recorrido turístico tiene una longitud total de 546 metros. Además, el visitante, al hacer ese trayecto al completo, transita por 458 escalones, 159 son de subida y los restantes 299 son de bajada.

Las salas de Columnas de Hércules e Inmensidad forman las Galerías Altas. Las Galerías Nuevas comprenden la Sala de la Lanza, la espectacular Galería de los Niveles y la Sala de la Montaña. Esta última conecta con una pequeña cavidad cercana, conocida como Cueva Pintada.

Frigiliana es sin duda uno de los pueblos blancos de Málaga con más encanto. Galardonado con el I Premio Nacional de Embellecimiento en 1982 su casco histórico es Conjunto Histórico Artístico desde el año 2014. Estábamos tan cerca que no dejamos pasar la oportunidad de pasear por sus calles.

Las paredes encaladas, sus calles estrechas y sinuosas, en un sinfín de escaleras que recorren todo el Barribarto, son la herencia morisca que el paso del tiempo ha dejado en el casco antiguo de Frigiliana, uno de los mejores conservados de la provincia.

Frigiliana está situado en la zona más oriental de la comarca de la Axarquía, asomada al Mediterráneo desde el Parque Natural de las Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama.

Tras volver al coche emprendimos el camino de regreso a casa, esta vez por la costa.

Tras el desayuno cogimos el coche para desplazarnos al municipio de Rincón de la Victoria, a unos 10 kilómetros de Málaga capital. Entre La Cala del Moral y el Rincón se encuentra la Cueva del Tesoro, en la conocida zona de El Cantal. Y es que los «cantales» son pequeños acantilados que se formaron en época jurásica y que se asoman al mar por esta parte de la costa mediterránea.

Esta cueva es una de las tres únicas cuevas de origen marino que se conocen en el mundo, siendo, además, la única de estas características en el continente europeo, ya que las otras dos están en Asia y en América Central (Méjico).

Sus historias y leyendas se remontan a diversas épocas: al Paleolítico, a la primera Edad del Bronce, a los fenicios, con los romanos y con los árabes. De todo ello han quedado numerosas muestras, aunque el misterioso tesoro árabe que dicen que oculta en sus entrañas está aún por descubrir… aunque la Cueva en sí misma es un tesoro para la Humanidad.

En este lugar y en tiempos remotos existían materiales silíceos depositados en una zona de sedimentación. A su vez, sobre éstos se fueron sedimentando nuevas capas de cúmulos calizos. Esta combinación geológica comenzó a elevarse a causa de presiones subterráneas y, fruto de las corrientes marinas y el golpear de las olas, se constituyeron diversas oquedades y galerías que emergieron en los cantales de la zona por la presión de los extremos de la plataforma de sedimentación. De esta forma el mar constituyó galerías típicas de cuevas submarinas, con columnas y gargantas que son la base de la Cueva del Tesoro. Más tarde, una vez emergida la zona sobre el nivel del mar, filtraciones de agua dulce fueron constituyendo formaciones de estalactitas y estalagmitas, propias de cuevas de origen terrestre y de la erosión por agua dulce. Así quedó conformada la actual Cueva del Tesoro, con unos 500 metros de galerías y una zona de lagos.

La visita se inicia observando una exposición de restos arqueológicos que iremos viendo según descendemos por la Sala de la Virgen, en la que destaca El Pozo del Suizo, creado mediante barrenos por Antonio de la Nari. Continuando, se llega a la Sala del Águila, en la que una gran roca presenta la apariencia de este animal para, posteriormente, continuar por las Galerías Laberínticas. Inmediatamente llegaremos al Santuario de Noctiluca, diosa de la luna, de la noche, de la fecundidad…

Finalmente, y por ese ala, el visitante accede a la Sala del Volcán, donde se observa una oquedad que finaliza en una sima la cual, probablemente, llegue hasta el mar. Regresando hasta la Sala de la Virgen podremos avanzar hacia la bellísima Sala de los Lagos, con un especial encanto y majestuosidad.

Finalizada la visita a la cueva nos dirigimos a Benalmádena, en cuyo término municipal se encuentra el Castillo de Colomares, un monumento dedicado a Cristóbal Colón construido por el Doctor Esteban Martín y Martín, con la ayuda de dos albañiles del cercano pueblo de Mijas, entre los años 1987 y 1994. Se trata de un homenaje al descubrimiento de América con la ayuda de diversos estilos arquitectónicos. El edificio, cuya planta ocupa una superficie de 1.500 metros, está realizado en piedra, siguiendo rigurosamente las técnicas usadas durante la Baja Edad Media. En su interior se encuentran unas vidrieras de enorme riqueza artística.

El recorrido por el castillo también constituye una especie de historia, pues mediante una serie de símbolos y grabados, el visitante podrá conocer la historia del descubrimiento de América.

La construcción pretende ser también un homenaje a las tres religiones presentes en España durante el siglo quince, que fue la época en la que Colón realizó su descubrimiento (1492). Por ello, en la arquitectura y decoración del castillo encontramos rastros de la influencia cristiana, árabe y hebrea.

Sin embargo, hay un elemento arquitectónico que no se corresponde a ninguna de las tres culturas señaladas, ya que entre todas las torres surge una bella pagoda china. A través de ella, Esteban Martín también recuerda el que fue el sueño original del descubridor de América: hallar una ruta paralela para conectar Europa con Asia.

En el interior del castillo se puede visitar la capilla más pequeña del mundo, consagrada a Santa Isabel de Hungría. Es de planta irregular y tiene una superficie de casi dos metros. Alberga imágenes de Cristo y de Santa Isabel, moldeadas personalmente por el constructor del castillo.

De vuelta a Málaga costó, y mucho, dejar de nuevo el coche en el parking. Una vez conseguido, no sin esfuerzo, comimos en el centro y paseamos por la ciudad antes de prepararnos para la representación que esa noche tendría lugar en el Teatro Cervantes.

Bajo la dirección de Rune Bergmann, la Orquesta Filarmónica de Málaga representaba el Concierto nº 2 para piano y orquesta en si bemol mayor, Op.83, de Johannes Brahms, con Sheng Cai al piano; y la Sinfonía nº3 en re mayor, D. 200, de Franz Schubert.

Después de más de veinte años de su primer concierto para piano y orquesta, Brahms terminó el Segundo concierto en si bemol mayor, Op.83 el año 1881. En ese lapso de tiempo compuso obras muy trascendentes de su catálogo como las dos primeras sinfonías y el concierto para violín. En el que aquí nos ocupa el instrumento solista actúa como elemento propulsor del conjunto orquestal y no como su oponente, dada la equivalencia de carácter sinfónico que le da al piano respecto a la formación instrumental, determinada por su personal manera de tocar utilizando constantemente todo el teclado, que se traduce en una composición concertante altamente original al llegar a equipararse con una sinfonía con piano obligado. Su estructura en cuatro movimientos le da una dimensión insólita para una obra concertante que normalmente tiene sólo tres.

El peculiar estilo melodioso de Franz Schubert queda reflejado ya en sus seis primeras sinfonías, obras de juventud en las que su núcleo de orquestación está constituido por la sección instrumental del metal, destacando las trompas y las trompetas, a las que se irán añadiendo los trombones. Los temas los suele tomar prestados, orientándolos en su desarrollo a destacar el canto por encima de cualquier otra particularidad musical. En esta línea hay que entender su Tercera sinfonía en re mayor, D200 escrita en la primavera de 1815, cuando todavía impartía formación musical como asistente en la escuela de su padre.

Desde las fiestas de primavera de 2022 y el relatado viaje a Jordania no habíamos vuelto a pasar unos días fuera de casa. El puente de diciembre permitía una breve escapada a algún lugar cercano y la ciudad de Málaga fue la elegida, no solo por nosotros, sino por miles de visitantes causantes de que Málaga fue un auténtico hervidero en estas señaladas fechas. Sí, ha pasado ya tiempo, pero es que, en su momento, alguien consideró que tenía el mérito justo escribir estas entradas, y quedó en el olvido. Más vale tarde que nunca…

El cinco de diciembre era laborable a todos los efectos. Esta circunstancia obligó a iniciar la marcha después de comer y llegar a Málaga después de la ocho de la tarde.

La imposibilidad de dejar el coche en el parking señalado era el presagio de lo que nos esperaba. Tras dejarlo en el puerto y hacer el ckeck in en el hotel, muy céntrico, comenzamos a patear el centro de la ciudad, amenazados por la lluvia.

Anunciaban espectáculo lumínico-musical en la concurridísima Calle Larios y en la catedral. Dado que se acercaba la hora de la cena nos encaminamos a la Bodega Bar El Pimpi, en la que no habíamos podido reservar mesa. El famoso lugar no había sido visitado en nuestra primera parada en Málaga, coincidiendo con nuestra estancia en Antequera. Tras la espera de rigor conseguimos una mesa y repusimos fuerzas.

De vuelta al hotel llegamos a tiempo de contemplar el espectáculo navideño en la fachada de la catedral, que daba por finalizada esta primera jornada de viaje.

El hotel no contemplaba la posibilidad de incluir el desayuno. Por ello, preparados para iniciar nuestro paseo por Málaga en este día de la festividad de la Constitución, buscamos una churrería para desayunar.

Ya desayunados nos dirigimos a la Alcazaba de Málaga, una fortaleza de gran relevancia histórica que se erige como un punto de interés turístico que combina historia y belleza. Esta ciudadela musulmana se encuentra estratégicamente ubicada al pie del monte Gibralfaro, contiguo al Castillo defensivo árabe, conectados por el resguardado pasillo de murallas conocido como La Coracha.

Situada en proximidad al Teatro Romano y frente al edificio de la Aduana, la Alcazaba representa una fusión de las culturas romana, árabe y renacentista en un espacio compacto, haciendo de este sitio un enclave excepcional.

La Alcazaba fue construida entre 1057 y 1063 por orden del rey taifa bereber de Granada, Badis. A lo largo de su historia, la Alcazaba fue testigo del dominio de diversas dinastías, desde los Almorávides hasta los Almohades, hasta su incorporación al reino Nazarita en 1279 bajo Muhammad II Ben al-Ahmar.

Su arquitectura nazarí fusiona defensa y estética a través de patios rectangulares, jardines y estanques, exhibiendo la maestría de los alarifes árabes en la manipulación de luces y sombras en sus espacios interiores.

Este emblema militar musulmán, preservado como una de las obras más significativas en España, integra elementos defensivos como matacanes, torres albarranas con saeteras y murallas almenadas, aprovechando su ubicación estratégica para dominar visualmente la ciudad y la bahía desde sus balcones.

A lo largo de los siglos, experimentó múltiples reconstrucciones, algunas hasta en el siglo XX, y en la actualidad se puede visitar, exhibiendo importantes muestras arqueológicas. Durante las excavaciones iniciales para su restauración, se hallaron restos de muros romanos revestidos de estuco rojizo y pequeñas albercas excavadas en pizarra, utilizadas para la preparación del garum, una pasta de pescado elaborada por los romanos. También se descubrió una mazmorra donde se encerraba a las cautivas cristianas que trabajaban durante el día.

Abandonamos la alcazaba por las inmediaciones del Teatro Romano, uno de los símbolos vivos de la Hispania Romana en la ciudad. Descubierto en el año 1951, estuvo durante muchos años semioculto por el edificio de la llamada Casa de la Cultura, construida entre 1940-42 y retocada en los sesenta, durante en cuyas obras se descubrieron los primeros indicios del Teatro, que fue definitivamente demolido para poder valorar debidamente este teatro dentro de los planes de los programas culturales de 1992.

En las excavaciones se pusieron a la vista el proescenium, es decir el escenario, restos de la Orchestra, el lugar reservado a los senadores y la cávea, el graderío de 31 metros de radio por 16 de alto con trece gradas y las entradas a las gradas, el llamado vomitorium.

Construido en tiempos de Augusto, en el siglo I después de Cristo, mantuvo su uso hasta el siglo III. Numerosos materiales como los sillares, columnas y piedras talladas fueron utilizados para la construcción de la alcazaba.

Sin saberlo, coincidimos con la Gran Feria Sabor a Málaga 2023, que se lleva a cabo en el Paseo del Parque de la capital malagueña. Este lugar emblemático realza la belleza y el ambiente de la feria, creando un entorno perfecto para disfrutar de todos los tesoros culinarios que Málaga tiene para ofrecer.

Con las mejores vistas de Málaga, de Muelle Uno dicen que es un pedacito del cielo en la tierra. Situado en el Puerto de Málaga, Muelle Uno es un nuevo concepto de zona comercial. Abierto a la ciudad, frente al mar, es una calle comercial viva que ofrece una experiencia única de compras, ocio y restauración. Un espacio abierto que cuenta con una amplia oferta de moda y restauración de carácter singular y diferente, pensada para sorprender en cada visita.

Tras la comida y las compras de rigor volvimos a patear el centro de la ciudad, llegando hasta el Teatro Cervantes, que anunciaba actuación para el día siguiente. No era mal plan. La cena, en Casa Lola, muy recomendable…